嬉遊記

霧，一開頭就為我們釀造了一個充滿氤氳、縹緲而又恍惚的天地。輕時，山巒變得迷濛而遙遠，濃時，山林變得穩重而沉靜，蒼蒼風景之中，只有高出雲之端的阿里山山脈以超脫苦難後的寧靜，呈顯著美麗而凝重的完美形象。

「高山青，澗水藍…」這一首歌謠是許多人對阿里山印象的啟蒙。事實上阿里山並不單指一座山，而是由十八座山巒所構成之阿里山山脈，屬於玉山山脈的支脈。在日據時代，日本人依據居住在大山中鄒族人的傳說，尋訪到這一片空氣中瀰漫著檜木幽香的原始森林區，從而開啟了阿里山森林的砍伐作業，於是參天而立的紅檜木成了日本神社前大鳥居的棟樑、成了光復後台灣的經濟墊腳石，而失了血的阿里山森林，也成了深鎖著神木樹靈前世今生的墳。只留下那些枝曼盤根錯節、造型怪異、不成材的樹和殘枝斷根，讓後代的人以膜拜現代雕塑的心情，去想像"拔地青蒼五千仞"那樣的迷霧森林境界了。

六十年代初期，阿里山沒有公路，只有一條產業道路，叫中興林道，阿里山鄉的居民卻管叫它「麵粉路」。因為在那個物資缺乏的年代裡，中興林道是由美援的世糧方案中，提撥出少數經費來興建完成的簡陋道路，晴天可以通，但是一到雨季，道路就如同麵粉泡了水一樣寸步難行。蜿蜒於崇山峻嶺之間的阿里山森林小火車，是過去人們親近阿里山的唯一方式，這一條森林鐵路的開發原是爲了木材的運送，但也是當時連結山區與平地主要的交通與運輸工具。

森林鐵鐵道依山勢而築，逢山鑿洞，遇澗架橋，峰迴路轉，行經陡峭山嶂，鐵路設計成折返的「之」字形，讓火車得以後推前拉的方式爬升，在險峻的獨立山段，鐵路如螺旋狀環山而繞，火車盤旋而上再以八字形離開，故有了阿里山著名的「火車碰壁」之說。

台灣光復後，受到保護森林潮流影響，林務局也停止了伐木政策，並且推動阿里山森林遊樂區計畫。隨著林業的沒落以及全長七十公里的阿里山公路全線通車，麵粉路成了舊時代的代名詞，阿里山森林鐵路也不再運送木材，轉而運載一波波的觀光人潮，爬山的火車以一種很卡通的節奏，經過五十個隧道、七十七座橋樑，緩緩攀升到海拔二千二百一十六公尺高的阿里山山嶺。

不論你是搭森林火車或是走阿里山公路，通往山嶺的路還走不到一半，霧就開始濃了，薄紗般的雲霧掩蓋了歷史的悵惘，隨著海拔漸升的熱帶、暖帶、溫帶林相掩蓋過了砍伐的傷痕，樹的根扎在山石中、扎在溝壑裡，融為山的肌理、山的體魄，數不盡的綠葉像成千上萬的語言，散發著讀不透的深蘊，一種純粹的綠，綠得濃豔欲滴，不染一絲塵埃，一種濕潤得像是要滴出水來的青綠色芳香之氣悠悠襲來，阿里山逐漸有了氣韻，有了懾人魂魄的奔放雄奇和力度。

山腰的不遠處，有霧的山谷，一座座山村就掩在綠色的波動裡，山村裡居住著大山最古老的居民－鄒族人。鄒族人傳說，古時候掌管生命的哈莫天神(Hamo)搖著神樹（刺榕樹），神樹的葉子掉下來變成了鄒族人，四百年來他們在起伏的阿里山脈間狩獵、耕植、生息繁衍，聽說他們的姑娘美麗如水，少年強壯如山，每一個人的性情，都像從綠色葉片上滾落而下的露珠那樣的晶瑩剔透。

鬱鬱群山間美麗的傳說像雲霧般的樸朔迷離，不過阿里山中的小山村依舊在，原住民聚落的特富野、達邦、里佳、山美和茶山，也依舊聚集著那露珠般性情的山民。去年年底，交通部觀光局成立阿里山國家風景區管理處，將阿里山從原有的森林遊樂區擴展為大阿里山風景區，國家風景區的範圍含括大阿里山系的山城瑞里、瑞峰、太和、來吉、奮起湖、豐山，還有阿里山公路沿線的觸口、石桌等山村，阿里山的旅遊特色，也從單純的森林遊樂區，擴及山城聚落、原住民部落文化、人文生態和休閒農業的綠色生態旅遊點。

沒有繁華街道的奮起湖，位居阿里山森林鐵路的中繼站，在只能依靠鐵路上山的年代，旅客到了奮起湖站時正好飢腸轆轆，奮起湖就靠著賣便當，賣出了「便當王國」的封號。火車過了奮起湖後，在接近二萬坪站時停了下來，這就是阿里山火車開始「碰壁」的第一個分道，經過了四次Z字型的倒退、前進，前進、倒退之後，沿線的植被也從熱帶林逐漸轉變成暖帶林，台灣肖楠、楓樹、樟樹、二葉松林立鐵道兩邊，不時還可見到片片茂盛的竹林，為阿里山增添幾許清幽與禪意。

每年春天，滿山的櫻花盛開，沿著阿里山公路過了奮起湖往上，緋紅的山櫻夾道綻放，粉嫩淡雅的千島櫻和花色潔白的吉野櫻著色著山頭，而阿里山森林遊樂區及阿里山國家風景區更是花海繽紛，象牙白的木蘭花、珍貴的台灣一葉蘭、朱紅花苞的森氏杜鵑、小巧的射干菖蒲也熱力綻放，吸引甚多的遊客。五月櫻花淍零了，但是冠羽畫眉還是在草叢間喧嘩著，到了秋分，緋紅的中原氏掌葉、台灣紅槭與台灣掌葉槭與青楓等樹種紅葉翻飛，玉山假沙梨鮮紅的果實也艷麗奪目的懸掛在樹上，再一次撫媚了山頭，過了深秋，提著燈籠的山窗螢及活動於海拔兩千公尺以上的雪螢，在冷溫下閃爍著點點光芒。

祝山看日出是到阿里山不能錯過的節目，清晨的山林呈現出沒有時間感的靜謐，遊客需要趁著天色未明，由沼平車站搭乘觀日火車或沿著石板步道拾階上至祝山頂上，才能捕捉初日染醉萬頃波的美景。蒼鬱的高山幽谷，把這兒的朝霞晚風匯成了無邊無際的雲海，層層雲霧波浪起伏漫山掩谷，由山腰到山巔掩過千山萬壑，又虛幻、虛幻地瀰漫至更迷濛的天邊，以微妙的聚散離合，展現無限大度的美。但更艷麗的是祝山的日落，當火紅的太陽緩緩落入西邊的山脊，夕陽的餘暉透過雲縫揮灑在滿天的紅霞之中，千變萬化，而山色卻逐漸轉成了墨青，那種震撼才真是筆墨難以形容。

「一二三到台灣，台灣有個阿里山，阿里山上有神木…」的兒歌或許已成絕唱，曾是阿里山象徵的三千年「神木」，早已放倒在山嵐裡，不過沿著阿里山森林遊樂區的巨木群棧道而行，仍可見到二十多棵參天而立的檜木，每一棵經歷過風霜的檜木都標設有年份的標號：一千六百年、一千七百年、一千九百年、二千三百年…的軀幹之中，每一寸肌理都有顫動歷史的生命力度，老樹的身後，一枝新芽也乘著陽光的暖意，掙脫出又潮又溼的苔蘚，抖擻出萬千的新綠，不願浪費多餘的時間，去容納過往的悲戚之情了，以至於美得純粹、美得沒有重量。