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泰國菜已在世界各地造成一股風潮,因此到清邁學習泰國菜,也成為熱門的行程之一。清邁的烹飪學校有許多家,教授的內容也各有千秋,從泰北菜、素食到家常菜都有,學約6道菜平均學費大約在800到1,200泰銖之間,比曼谷便宜。

烹飪課程從早上9點開始,老師先帶我們去市場採購,我們這一班的學員都來自不同國家,大夥兒在市場又看、又聞、又嚐又摸的挑選蔬菜、水果,就別說那些老外了,有些食材和香料連我這個東方人都沒見過,非常有趣。

到了廚房,看過菜單你會發覺,清邁的泰菜從開胃菜、沙拉、沙嗲、咖哩、炒菜、飯類、麵類、春捲、豆腐、甜點到日式壽司都有,光是咖哩就有紅的、綠的、甜的、辣的、印度的、泰北的好多種,很多菜式都以香料搭配道地有機食材來烹調,即便是不用大魚大肉,也能變化出一道道口味精緻的美食。課程一開始,老師先給學生上一堂理論課,從泰菜的製作方法到原材料的運用,都一一解釋,接著是香料、食材的介紹以及醬料的製作和切菜,再來是教授每一道菜的製作步驟,大家一邊聽課一邊操作。

我們做的是青木瓜沙拉、椰子冬陰功、素炒河粉、泰式蒸香蕉糕等看起來比較簡單的菜式,大夥兒切的切、炒的炒、調味的調味,滿廚房都是菜根香,不時互相品嘗一下味道,玩得很開心,最後就是享受成果的時間了,大家一起享受自己的成績,對著滿滿的一桌菜色彼此品頭論足一番,雖然有的辣了點、有的鹹了些,可是每個人都說自己作的菜,是這輩子吃過最好吃的,即便是我的烹飪功力很「菜」,但是,也覺得每一道菜都青綠爽脆的很可口啦!

 

 

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蘇州,一個「水水」的城市,以小橋流水和古典園林著稱。蘇州城不大,街道依河而建,建築物臨水而築,城內水港縱橫橋樑處處,園林名勝散佈在城區之中,具有那種小家碧玉的韻味。二千五百年的悠悠歲月之中,激發了歷朝歷代文人雅士珠璣般的詩情,白居易的「綠浪東西南北水,紅欄三百九十橋」,杜荀鶴的「君到姑蘇見,人家盡枕河;古宮閑地少,水港小橋多」,唐寅的「吳王城裡柳成 ,齊女門前水拍提」都是水鄉蘇州無窮情致的寫照。

然而流年似水,往事如煙,二千五百年的歷史是蘇州的驕傲,也是蘇州沉重的包袱,古樸的小街小道因為背負著現代化的高樓建築、滿街摩肩接踵的人潮和爭相穿梭的車潮而顯得疲憊又沉重,不過在保存古城的計劃中,古人的意境雖已難尋,但是古詩詞中的畫橋煙柳依稀可辨,尤其是春分清明之交,江南油菜花開,春色分外美麗,最適合前去附庸風雅一番。

蘇州園林是建築、園藝與古典文學的結晶體,明清時多達兩百多處,現在尚存拙政園、留園、西園、獅子林、網師園、蒼浪亭、耦園、怡園、曲園等七十多處,有的以四時花木為主,有的以石峰取勝,有的以水景聞名,風格特色各異,但都是清靜雅洁流露著一股濃濃的文學味。方圓幾畝的空間小而多變,巧妙地運用著建築、疊石假山、水池、花木劃分出主次分明疏朗相間的空間,提供給人「不出城郭而獲山水之趣,身居鬧市而有林泉之致」的享受,雖是人工雕琢卻宛若天開,細酌慢品則空間豁然開朗沒有侷限,出神入化盡得大自然真山水的風範。

觀賞園林要求的是一份閒趣和意境,細細的欣賞出神的凝視,才能咀嚼得出味道來。想古時候的文人雅士遊園,紙扇輕搖徘徊花徑,反剪雙手溪前駐足、石旁躑躅,亭間佇足憑欄觀景,彷彿歲月也在那兒踱來踱去不曾離去,用感覺壓縮時空,寄情寓志微觀大千,把一個無邊無境的中國的、古典的至情天地全濃縮在心裡。而現代人觀賞園林猶如參加「園遊會」,一般的旅遊行程安排在一兩天之內遊遍十來個庭園,像穿花蝴蝶前門甫進後門即出,中間找個美美的角度拍照留念匆匆而過,即便是有品味,也只像是滴酒沾唇,品嚐不到真性情。

其實蘇州市區的道路成碁盤狀,大馬路不多,大多是冗長的小街巷道,庭園名勝集中在市區,因此,最適合細酌品嚐這一座古城的方式,就是找個煙雨濛濛的清晨租一部腳踏車,避開觀光的人潮,穿梭在黑瓦白壁的民家之間,最是愜意。水道通衢的蘇州多橋樑,能數的超過三百五十多座,石拱結構的造型精巧,橋體如長虹臥波,橋洞似環月懸波,具有東方典型的韻味和線條美。

駐足在水道上的拱形小橋眺望過往船隻,冥想昔日姑蘇城的水鄉情調,傾聽著歷史的風月在今世作的印證。拙政園亭榭精緻幽靜宜人,雪香雲蔚亭和待霜亭掩映在繁花翠竹之間,最讓我心醉。蒼浪亭格局開朗,老樹竹影蒼茫森鬱,獅子林以湖山奇岩洞壑幽深享有「假山王國」之稱,網師園面積雖小卻是小園之極,留園的假山疊石曲院迴廊也留住了我心,然而水上搖櫓的唉乃聲,才是喚來千年百載歷史煙雲成為縈繞夢裡的低迴。

寒山寺在蘇州西郊,出了城門沿著一條綠蔭小河西行,左邊是煙囪林立的工廠,河右邊卻是垂柳拂盪的田野景色,拱形的江村橋橫跨小河兩岸,這就是引發唐代詩人張繼創作「楓橋夜泊」一詩而馳名千古的楓橋了,橋身幾經整修前貌難辨,只有橋頂鐫刻的「楓橋」兩字吐露出斑駁,不過拱形的橋身倒映江中倒也風韻猶存。寒山寺年代久遠,禪房、古鍾都已經不是原作,不過黃牆黑瓦的古寺綠蔭扶疏,蒼健宏偉中帶著幾分清幽,只是遊人老愛上鐘樓去敲鐘,大概只能藉此緬懷「夜半鐘聲到客船」的思古幽情吧。

 

蘇州有一個隔世,有一個今世,不管你要旅行在哪一個空間,她都隨你!

 

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吳哥是一段歷史、一個朝代、一座都城、一門藝術,也是一群數不清的寺廟、建築之通稱,經過一千年的風雨,那些仿佛屹立在世界之外的建築,縱使歷經世紀沒落,也難掩文明古國耀眼的光輝,仍然風靡東西方世界,吸引著無數遊客前來朝聖。踏在古文明遺跡群的步履,像是游移在無始無終的輪迴,教你忍不住切斷精神與現實世界之間的聯繫,叫靈魂出竅,讓時光逆流,再重新建造一座簇新的橋樑,連結你與種種幻想密謀的斷裂空間。

吳哥窟(Angkor Wat)陡峭的臺階雖已坍塌,卻仍似直奔天堂般,招喚著你成為天空的伴侶;荒煙蔓草中的塔普倫寺(Ta Prom Temple)埋藏著吳哥國王對母親的懷念,只是那寺早已倒塌,只有千年的蛇樹伸展著細長的根鬚,盤桓交錯的擁抱著岩石;殘岩斷壁的普利勘(Preah Khan),岩壁上雕著飛天仙女令人驚奇的惑美舞姿,一隻蝴蝶翻飛而過,與時間未曾蝕去碎花共舞…,於是,你明白了!這一大片曾經興盛過、熱鬧過,有人笑過、哭過的狂莽之地,已是廢墟,只有帶著叢林氣味的風,才能夠穿行自如。

 

被莽莽叢林淹沒了五百年的吳哥城,一覺夢醒已不見當年阿帕沙拉仙女(Apsara)輕靈曼妙的舞影,也不見文武百官朝貢的盛世景象,只有一幅幅鑿刻在砂岩塵土中曾經鮮豔過的神話風景,日出、日落、開滿一樹的鳳凰花,以及那凝視著這塊土地四面八方的佛陀,以令人百思不解的微笑,時時提示著人們,人世間有比常識更險惡的遭遇、更寂寞的輝煌。

 

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韓國麗水的姑蘇洞有一條很像九份的壁畫街,狹窄曲折山坡路上的家家戶戶牆壁都成了藝術創作的畫板,這條壁畫街長達1,004公尺,又被稱為"天使壁畫街",因為韓語的1004發音與天使一樣。

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壁畫街是由贊助企業與當地居民共同出錢在2011年製作的,壁畫的內容有麗水的歷史、麗水世博、海洋與麗水人民的日常生活等,有的充滿純真童趣、有的是全羅南道大學生的藝術創作,其中還有知名漫畫家的漫畫,沿著民宅的小巷道慢慢的閒逛感覺十分輕鬆。  天使壁畫街中最受歡迎的拍照地點,就是畫著一對對天使翅膀的牆,遊客可站在翅膀的留白中間,拍出長出天使翅膀的夢幻畫面,這裡也是情侶最喜歡來拍拖、拍照之地!

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2012麗水世博會以「生機勃勃的海洋和海岸」為主題,「主題館」臨水而建,造型別致是韓國首座構建於海上的建築物。

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館前矗立著巨蚌雕塑品,在世博期間巨蚌隨著參觀者的經過改變顏色。

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最炫的是會場中心通道的世博數位畫廊,通道頂棚變成超LED屏幕遊客可看見頭頂上時而遊來巨鯨、時而幻化成海洋深處的酷體驗。

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最熱門的展館是海洋館,因為有俄羅斯來的白鯨喔!

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麗水世博會每天平均有40場的各種表演活動,好像遊樂場!

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