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都說,莫斯科地鐵站是地下宮殿,每個站的風格、造型、佈局都不相同,每個站都是集合了建築、繪畫、雕刻、藝術與科學的殿堂。

人潮流動,由地面通往地鐵月臺的電扶梯以令人暈眩的長度一往直前的往下墜落,輸送著一條人肩連續成的長龍,包著頭巾的俄羅斯老太婆、消瘦的老頭、帶著小孩的母親、身材豐滿的妙齡女郎、裝束怪異的新人類還有旅人,一張張略帶疲乏又流露著生命力道的臉孔,像樹枝上經霜受風過後的花瓣,閃現著一種只有在俄羅斯才看得到的表情。我在長長的人龍之中,像墜落入黑暗兔子洞穴中的愛麗絲一樣,奇想著:不知道會不會從這裡掉到了地球的另一端,看見了倒立行走的人?

整個下午我就像隻驚慌的土撥鼠,在地道裡鑽來鑽去,數著車站、塞進車廂、跳下車廂,迷失在一個站和一個站之間,驚異於這一個劃時代的無產階級建築藝術殿堂,所呈現出的極致權力美學,讚歎著俄羅斯文化藝術的磅礴氣勢。1931年,史達林作出修建莫斯科地鐵的決定,無產階級古典主義復古風伴隨著革命的蘇聯前進,成就了這項工程的藝術美學奇蹟。大量使用著來自貝加爾湖南岸有二十億年之久的粉紅色大理石、來自烏拉山(Ural)、中亞、高加索的白色大理石、來自亞美尼亞和佐治亞的黑色的大理石等各種不同天然石和半寶貴石作為建材,讓莫斯科地鐵站不但具有永恆的觀賞價值,也讓莫斯科地鐵站有如獨一無二和豐富的天然石材博物館,世界上沒有任何一間地質博物館可與之相比擬。

負責這項任務的卡岡諾維奇在1935年地鐵通車時說:「莫斯科地鐵是平民百姓的交通工具,它不僅應是最方便的,也應是最具藝術氣息的。」一度被稱為蘇維埃宮殿站的科拉波特金站(Kropotkinskaya),原是為預定在其附近興建的新宮殿而建造的,牆面和柱子的大理石,取自被拆除的基督救世主大教堂,車站末端的支柱以蘇聯的五角紅星為造型,儼然就像一座地下的蘇維埃宮殿。由杜希金(Dushkin)設計的革命廣場站(Ploschadz Revolutii),充份展現著新社會主義秩序,雕刻家Manizer創作的76座戰士、工人、農人、英雄、水手雕塑,適切的盤據在每個角落。

許多雕像被摸的發亮

過,最讓我著迷的莫過於以30年代劇作家和未來派詩人-梅雅可夫斯基(Mayakovskaya)之名所命名的地鐵站了,列拱式的寬敞站廳內,地面鋪著白色大理石,邊緣飾以絳紫色大理石,中間填砌著紅色大理石,宛如一條長長的紅毯,沿著紅毯般的走道走至盡頭,就可看見梅雅可夫斯基的半身塑像,圓形的天頂上鑲嵌著30年代最具創新精神的藝術家亞歷山卓笛也涅卡(A. A. Deyneka)的馬賽克鑲嵌畫「在蘇維埃大地的一天」,他的畫風既重視形式規律的探索,也講求畫面的宏偉感,深沉樸實中帶著耐人尋味的執著,整個站廳雍容華貴,猶如幻想中的境界,可以說是莫斯科地鐵中的傑作。 

也許,在這有美麗花紋、光滑如鏡大理石所建構成的殿堂裏,莫斯科的人們才能真正感到自己是國家的主人。以粉紅色大理石、花崗岩、馬約利卡陶、青銅裝飾成的共青團站(Komsomolskaya)或許是20世紀50年代新建地鐵站中最豪華和極盡誇耀俄國軍事威力的一座展覽館,車站入口的設計即以古俄羅斯戰士的鋼盔為造型,站內的天頂到壁面的馬賽克鑲嵌畫使用超薄、細小的大理石、花崗岩和有色玻璃材料,以古拜占廷技術鑲嵌而成,內容描繪的都是軍事領袖和俄國英雄,讓我這個小資本主義者看得臉色發白,不由自主的想起俄國女詩人安娜‧阿赫瑪托娃(Anna Andreevna Akhmatova)的詩,「妳的臉色為何如此蒼白?」「因為我用酸澀的苦痛,把他灌飲至醉。」

莫斯科龐大的地鐵系統像血脈般的延伸至各個角落,天從清晨五點運行至深夜一點,有人說如果你碰巧一個人搭著最後一班車,你就會在萬籟俱寂中聽見了莫斯科的心跳,感受到深埋在莫斯科地下深處的騷動和不安。

尼·別爾嘉耶夫在《俄羅斯思想》書中說,俄羅斯民族是個兩極化的民族,它可使人神魂顛倒,也可使人大失所望,在那裏你永遠可以期待意外事件的發生。熱鬧的新、舊阿爾巴特街上,找得到麥當勞,喝得到Pepsi、Coca Cola,買得到洋煙、洋酒,也有時髦華麗的夜總會和娛樂場所,拿著手機的時尚青年、龐克造型的摩登女郎和賓士、寶馬、林肯等進口車一起呼嘯在街頭,物質的、慾望的、開放的、西方的、東方的亦步亦趨的侵蝕著這街和這個曾經的社會主義大國。我晃一晃腦袋,不知該如何解讀這座迷宮般的夢境城市,決定去買瓶那種黑黑的、浮著一層細軟白稠泡沫的俄國飲料-Kvas,回味這俄羅斯人最引以為豪的黑麥麴發酵飲料所蘊含的大地的滋味。

 

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普希金咖啡館被金融時報評為「歐洲最好的25間餐廳」之一,位於紅場附近昔日莫斯科上流社会人士聚集的特維爾大街上,一樓是咖啡、酒吧「藥房」,二樓是餐廳「圖書館」,最上層是露天咖啡。

充滿沙皇時代的宮廷式裝潢風格,豪華又有創意,步入其間,彷彿可以遇見這位貴族詩人也在某個角落喝著咖啡的感覺。

普希金咖啡館於1999年開業,一是為紀念普希金誕辰兩百年,然而最主要是50多年前,法國歌手吉伯特貝喬來莫斯科巡演,回國後為導遊娜特莉婭寫了一首歌 “娜塔莉” ,歌詞寫著:「我們坐在普希金咖啡館,窗外下著雪,我們喝著熱巧克力、談點別的東西……。」這首歌在法國爆紅,咖啡館經營者以此為靈感打造了這間咖啡館。

譲遊客慕名而至的另一個理由是充滿創意的華麗甜點和俄式經典美味,這是推薦的蜂蜜起士蛋糕。

地址:莫斯科特維爾大道26-А

預約電話:+7 (495) 739-00-33

營業時間:12:00-0:00

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還記得電影「第三類接觸」中,那個外星母船降落的奇異地點嗎?影片中,那座拔地而起奇異的巨大岩石在每一個與外星人有感應者心中,由模糊的意象逐漸具體,於是有志一同奔向那個奇異之地與外星使者有了第三類的接觸。

魔鬼塔巨岩高聳在懷俄明州龐德羅沙松樹環繞的綠色森林之上,原是北方平原印地安人的聖地,之後,探險者、獵人和移駐此區的人民,也被這神奇的地質地形威嚇住。

1906年,羅斯福總統將此設立為第一座國家紀念區,即使是現在,來到這裡凝視著魔鬼塔仍有第三類接觸之感,心裡想著「怎麼會有這樣驚人的奇景呢?」「這奇妙的巨岩究竟是如何形成的呢?」

魔鬼塔最古老的岩石大約形成於侏儸紀時期,由含有鐵質的紅色砂岩和含有黃色晶粒的沙岩及頁岩所組成,至於魔鬼塔巨岩究竟是如何形成的呢?事實上,沒有人有明確的答案,比較有力說法是這座由岩漿侵入岩層所形成的圓筒狀岩盤,是經過了億萬年的風化、海水的侵襲所遺留下的地質奇蹟。

現在,魔鬼塔是攀岩者、登山者和遊客的最愛,喜歡健行的人,也可沿著環狀步道,欣賞不同角度的魔鬼巨岩,以及環繞四周美麗的動植物生態,領略石魄天驚的震撼。

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位於匈牙利布達佩斯近郊的Lazar Equestrian公園,由馬術教練冠軍的Lazar家族所經營,有好幾棟木屋餐廳和馬術表演,大概是每一個來匈牙利旅遊的遊客必訪之地。

騎士的穿著深藍長袍、小褂,頭戴小帽,感覺也有點蒙古風,表演內容有馬車、騎射,最厲害的是站在多頭馬背上背奔馳。

據說這些騎師大多有蒙古族血統,每個人幾乎都是和馬一起長大,騎術當然不在話下,跟馬也像兄弟一樣超有默契的呢。

馬術表演每天早上11.30和下午 5點各有一場,就是讓遊客來此看表演和吃飯啦!

Lázár Equestrian Park  http://www.lazarlovaspark.hu

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蘇州,一個「水水」的城市,以小橋流水和古典園林著稱。蘇州城不大,街道依河而建,建築物臨水而築,城內水港縱橫橋樑處處,園林名勝散佈在城區之中,具有那種小家碧玉的韻味。二千五百年的悠悠歲月之中,激發了歷朝歷代文人雅士珠璣般的詩情,白居易的「綠浪東西南北水,紅欄三百九十橋」,杜荀鶴的「君到姑蘇見,人家盡枕河;古宮閑地少,水港小橋多」,唐寅的「吳王城裡柳成 ,齊女門前水拍提」都是水鄉蘇州無窮情致的寫照。

然而流年似水,往事如煙,二千五百年的歷史是蘇州的驕傲,也是蘇州沉重的包袱,古樸的小街小道因為背負著現代化的高樓建築、滿街摩肩接踵的人潮和爭相穿梭的車潮而顯得疲憊又沉重,不過在保存古城的計劃中,古人的意境雖已難尋,但是古詩詞中的畫橋煙柳依稀可辨,尤其是春分清明之交,江南油菜花開,春色分外美麗,最適合前去附庸風雅一番。

蘇州園林是建築、園藝與古典文學的結晶體,明清時多達兩百多處,現在尚存拙政園、留園、西園、獅子林、網師園、蒼浪亭、耦園、怡園、曲園等七十多處,有的以四時花木為主,有的以石峰取勝,有的以水景聞名,風格特色各異,但都是清靜雅洁流露著一股濃濃的文學味。方圓幾畝的空間小而多變,巧妙地運用著建築、疊石假山、水池、花木劃分出主次分明疏朗相間的空間,提供給人「不出城郭而獲山水之趣,身居鬧市而有林泉之致」的享受,雖是人工雕琢卻宛若天開,細酌慢品則空間豁然開朗沒有侷限,出神入化盡得大自然真山水的風範。

觀賞園林要求的是一份閒趣和意境,細細的欣賞出神的凝視,才能咀嚼得出味道來。想古時候的文人雅士遊園,紙扇輕搖徘徊花徑,反剪雙手溪前駐足、石旁躑躅,亭間佇足憑欄觀景,彷彿歲月也在那兒踱來踱去不曾離去,用感覺壓縮時空,寄情寓志微觀大千,把一個無邊無境的中國的、古典的至情天地全濃縮在心裡。而現代人觀賞園林猶如參加「園遊會」,一般的旅遊行程安排在一兩天之內遊遍十來個庭園,像穿花蝴蝶前門甫進後門即出,中間找個美美的角度拍照留念匆匆而過,即便是有品味,也只像是滴酒沾唇,品嚐不到真性情。

其實蘇州市區的道路成碁盤狀,大馬路不多,大多是冗長的小街巷道,庭園名勝集中在市區,因此,最適合細酌品嚐這一座古城的方式,就是找個煙雨濛濛的清晨租一部腳踏車,避開觀光的人潮,穿梭在黑瓦白壁的民家之間,最是愜意。水道通衢的蘇州多橋樑,能數的超過三百五十多座,石拱結構的造型精巧,橋體如長虹臥波,橋洞似環月懸波,具有東方典型的韻味和線條美。

駐足在水道上的拱形小橋眺望過往船隻,冥想昔日姑蘇城的水鄉情調,傾聽著歷史的風月在今世作的印證。拙政園亭榭精緻幽靜宜人,雪香雲蔚亭和待霜亭掩映在繁花翠竹之間,最讓我心醉。蒼浪亭格局開朗,老樹竹影蒼茫森鬱,獅子林以湖山奇岩洞壑幽深享有「假山王國」之稱,網師園面積雖小卻是小園之極,留園的假山疊石曲院迴廊也留住了我心,然而水上搖櫓的唉乃聲,才是喚來千年百載歷史煙雲成為縈繞夢裡的低迴。

寒山寺在蘇州西郊,出了城門沿著一條綠蔭小河西行,左邊是煙囪林立的工廠,河右邊卻是垂柳拂盪的田野景色,拱形的江村橋橫跨小河兩岸,這就是引發唐代詩人張繼創作「楓橋夜泊」一詩而馳名千古的楓橋了,橋身幾經整修前貌難辨,只有橋頂鐫刻的「楓橋」兩字吐露出斑駁,不過拱形的橋身倒映江中倒也風韻猶存。寒山寺年代久遠,禪房、古鍾都已經不是原作,不過黃牆黑瓦的古寺綠蔭扶疏,蒼健宏偉中帶著幾分清幽,只是遊人老愛上鐘樓去敲鐘,大概只能藉此緬懷「夜半鐘聲到客船」的思古幽情吧。

 

蘇州有一個隔世,有一個今世,不管你要旅行在哪一個空間,她都隨你!

 

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在夏威夷各島嶼的森林甚至都市的草坪都可看到野生雞,有時還可看到母雞帶小雞出來覓食,這些雞究竟是從哪裡來的呢?真的沒人養、沒人抓嗎?想說如果在台灣,可能早被吃光了!

真的,是野雞!根據專家調查,這些野雞擁有介於原生野雞與現代雞兩者之間的基因和行為,也就是,它們保有古早波利尼西亞原住民帶進夏威夷的東南亞野生紅原雞血統,但也與現代品種混種,是一個非常複雜的群體,就像夏威夷的人種一樣。

基本上當地人是不會去抓它們,再說他們是野雞跑得可快,因此這些野雞也似乎是無處不在和膽大包天,尤其是可愛島的野雞,有人親眼看到野雞跑到機場把人們手上的三明治偷走呢。

 

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在夏威夷大島的威美亞市集遇見了藝術家Shelley Hoist,她以取自大自然的棕櫚葉鞘作為素材創作,她來來自愛荷華州,她說小時候在家鄉撿撿橡樹、榆樹的葉子,現在她收集皇家棕櫚樹葉、亞力山大椰子、狐尾棕、檳榔、馬尼拉棕櫚等比她身高還高的樹葉,她說:「每一片都有獨特的個性,每一個都想變成獨樹一格的成品。」

她的工作室位於夏威夷大島西部,她想盡辦法運用天然材料創作,從浸泡、雕刻、縫製都是她一手包辦,她妹妹過世時她甚至用棕櫚葉做成骨灰籃,後來有很多人跟他買來裝動物的骨灰,因為都是純天然素材。

現在她的作品非常多元化,像是壁飾、瓶子、籃子、包包、帽子,甚至服飾,有些作品她更加上紙、皮革、骨、羽毛、貝殼來裝飾,非常別緻。

她的網站:http://shelleyhoist.com/

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這種生長在原生森林陡峭火山岩山坡上的桃金孃科植物,夏威夷人稱之為「奧希亞(ohi'a)」,是夏威夷的原生樹種,扎根在熔岩覆蓋的不毛大地上,開出深紅的花朶。

在夏威夷的傳說中,奧希亞樹與其火紅絨球狀的「麗華(lehua)」花,原是一對年輕的戀人,但是,火山女神佩雷愛上了奧希亞,當她對奧希亞求愛時,忠實的奧希亞拒絕了她。嫉妒的佩雷惱羞成怒將他變成一棵樹,失去心愛的人的麗華傷心欲絕痛哭不止,她的真情感動了其他的神,將她變成美麗的羽毛狀花,掛在奧希亞樹上,讓他們生生世世在一起。這個傳說也成為古典呼拉舞的題材而廣為人知,至今夏威夷人仍然相信,當你摘下麗華花時,天空就會下雨,因為這對戀人又要被迫分離而哭泣了。

夏威夷的每座島嶼都有不同的奧希亞樹,因為每座島嶼的地質、地貌和環境條件,導致同一種屬植物的多樣性生物相,例如奧希亞樹(桃金孃樹)在乾燥的森林可以長成直立高大的樹木;在雲霧森林沼澤長成矮小、質地堅硬的小灌木;在熱帶雨林成長為有如可移動的廣闊灌木叢,真是好有個性喔!

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花環是阿羅哈精神的象徵,也是夏威夷人生活中重要的一部分,18世紀時,英國庫克船長發現夏威夷諸島之際,就發現島民很喜愛使用花環了,一直至今,花環仍是夏威夷人在婚喪喜慶時絕對不可或缺的一項花藝。

雖然在夏威夷各地的花店或超市都可買得到花環,不過當地人在有特別需求時一定會來到花環店集中的莫納克亞街,在這裡可以尋找到諸如昔日只有皇族使用的金午時花花環,這種花環需要將1000朵橘黃色夏威夷原生種的細葉金午時花花瓣,一瓣一瓣用手工細心串製而成,非常精緻,或是以蕨葉、滿天星、玫瑰花蕾、蘭花等交互串連製成有如藝術品般的獨特花環,而且價格合理。

莫納克亞大道作為花環製作中心的歷史悠久,沿著這條大道的濱海側再往前一點,就是火奴魯魯港,這裡是從美國本土來的大型客輪停靠港口。1927年以降,俗稱的輪船旅行時代開始之後,許多花環店就聚集在莫納克亞街周遭做起生意,據說,當時他們就在街道旁擺張椅子坐了下來製作花環,等大型客輪一靠火奴魯魯港,就拿著花環走到港口去販售。


當時比較常用的花材大約只有康乃馨、雞蛋花、野薑花、皇冠花、夜來香、萬代蘭等,剛開始一串雞蛋花花環賣一美元,後來三串一美元,最後五串賣一美元,隨著冷藏櫃普及,花環的壽命可以更延長,使用的花材種類和品質也愈來愈豐富,除了來自夏威夷各島嶼的花卉之外,也從美國本土及國外進口各種新鮮的花材,由於,許多大企業在舉行會議、典禮時,或是愈來愈熱門的呼拉舞表演活動等都會使用到花環,因此大量訂單像雪片般飛來,花環售價也提高了許多。

現在莫納克亞街上已經看不到昔日當街賣花環的情景了,不過,街道的左右兩側、數十米長的距離內,就可以看到無數家花環店的招牌,這些花環店的規模有大有小,但是每一家花店都有自己的常客,一派生意興隆的模樣。漫步在這條街上,你就可以深刻地感受到,夏威夷從古到今傳承下來的花環文化,並未隨著時間的消逝而凋萎,而是像盛開的花朵般更加蓬勃發展了。 


夏威夷花環節

贈送花環是夏威夷重要的傳統文化之一。在母親節、父親節、畢業典禮、花環節、男孩節、女兒節等等節慶時,本地人都習慣致贈花環。 5月1日是夏威夷慶祝花環文化的花環節,各座島嶼都會舉辦豐富多彩的民俗文化慶典,許多學校和各個地域也會舉辦與花環有關的活動。

在夏威夷,拒絕別人送的花環是一件非常失禮的事。如果沒有收下花環,對夏威夷人來說是一種冒犯的行為,他們會非常生氣。即便是你覺得香氣太重或其他理由,也不要拒絕喔!還有,即使收到的花環多到快把臉給淹沒了,也要一串串掛在身上,按照當地的習俗,接受花環的人不可以當著獻花環的人面前取下花環,但之後再取下或轉送給別人都沒關係。

 

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挪威北部與俄羅斯接壤的希爾科內斯(Kirkenes)小鎮郊外,每年冬天都會打造一間雪旅館(Kirkenes Snowhotel),只在12月20日到次年4月20日期間營業,外觀看起來不怎麼樣,裡面可是別有洞天。

雪旅館開始於2006年,大廳裡有晶瑩剔透的冰雕吧檯、冰椅,上面鋪有厚厚的馴鹿皮,牆上有雪雕像,超夢幻。

通往客房的通道也以極光般的燈光投射,感覺像是在外太空。

客房有二十四間,每間都有不同主題,有仙樂飄飄、動物,甚至有「夢露房」,搭配上五彩變幻的燈光,營造出的夢幻氣氛。

會不會冷死啊?當然不會,雪旅館的室內溫度控制在零下4度,床鋪是極地專用、零下35度都耐得住,可讓你暖暖的進入夢鄉。費用?當然不便宜,雙人房大約是720美元左右。

在這裡還可利用「哈士奇計程車」接機喔,就是狗拉雪橇啦!費用當然另計,也可餵馴鹿,很好玩也很花錢!

http://www.kirkenessnowhotel.com/

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跳舞的狐猴、奇妙的變色龍、奇特的猴麵包樹、沙漠、雨林、火山、石林……罕見的生命在這裡匯聚、進化論在這裡仍是現在進行式,「馬達加斯加」就是這樣一片讓人充滿認知和體驗渴望的大地。

馬達加斯加位於非洲東部的印度洋,在1億8000萬年前是與非洲相連的岡瓦納古大陸的一部分,到了8000萬年前與非洲大陸分裂,漂流成為印度洋上一座與世隔絕的孤島,這裡是無數獨自進化、不可思議生命體的寶庫,根據科學家估計,島上大約80%的動植物都是馬達加斯加特有的固有種,而享有「印度洋上的諾亞方舟」之稱,更令人驚奇的是,科學家至今仍然不斷的在此發現新的物種,可以說是全世界生態旅遊的王牌目的地。

◎遊逛首都 賞異域風情

首都安塔那那利佛(簡稱塔那)是旅行馬達加斯加的起點,這座城市就像是以一片片「異域風情」拼貼而成的大拼圖,從山頂上俯瞰市區,高聳的教堂點綴在沿著山坡起伏的建築群中、傾斜的坡道鋪著石板,充滿了歐洲風情,然而一進市內卻好像回到了舊世界,人力車、牛車依然慢慢的走在街上,70、80年代的汽車穿梭而過,街角到處亂竄可見小攤販,融合著婆羅洲風格的民宅、成片的稻田,婦女還在河邊洗衣服,感覺又像是身在亞洲的某個鄉村,感覺既不歐洲、也不亞洲、又不非洲。

塔那東部的安布希曼加古城保留有昔日的王宮和陵墓,在過去500年內,這裡是舉行宗教和祭祀儀式之地,當地人視其為聖地,古城的地勢險要,建有護城牆和7個出入口及石造的城門,東邊的安巴圖米桑加納城門至今依然保存得相當完好,此一系列的建築群於2001年被列入世界遺產。

◎穆隆達瓦 觀猴麵包樹

從塔那搭飛機大約一小時可到馬達加斯加西海岸的穆隆達瓦(Morondava),這是一座優閒的海濱小鎮,這一帶居住著薩卡拉瓦人,他們至今仍過著半游牧的生活。30分鐘就可從市區頭走到市區尾,狹窄的街道上充滿著紀念品商店和攤販,不過大多數的遊客不遠千里而來,為的是瞻仰這裡最著名的猴麵包樹大道。猴麵包樹通常是孤獨的樹,在穆隆達瓦的猴麵包樹卻聚集在一起,形成一條長約19公里的大道,蔚為奇觀。

猴麵包樹是世界最古老的樹種之一,也是當初板塊分裂時留存在島上的樹木,現在全世界僅存的8種猴麵包樹之中有7種為馬達加斯加獨有,薩卡拉瓦人認為猴麵包樹是死神的居所,也是和祖靈溝通之處而被保護下來,但早期的歐洲飛行員稱猴麵包樹為「憤怒的樹」,因為交錯在空中的枝枒,讓飛機降落十分困難,這也是穆隆達瓦機場名稱Anstakoameloky的由來。在穆隆達瓦可以看見成片的猴麵包樹林,粗壯、高大的樹幹直挺而上,頂端的枝枒像盤根交錯的樹根朝著天空生長,襯在光禿禿的大地、稀疏的草原上,感覺彷如天地顛倒,非常神奇,尤其是夕陽西下、彩霞滿天時拍照,更有一種神祕和浪漫的氣氛。

訪國家公園 認識狐猴生態

馬達加斯加有17座國家公園和30個自然生態保護區,每一座都有獨特的動植物生態和地質地貌,從塔那沿著國道2號公路開車約3個鐘頭,可到遊客最常拜訪的昂達西貝曼塔迪亞(d’Andasibe-Mantadia)國家公園,這裡全年開放,公園裡棲息著14種馬達加斯加的招牌物種─狐猴、變色龍、上百種鳥類、兩棲類以及瀕臨絕種的蘭花、蟒蛇等動植物。

狐猴是樹棲靈長類動物,牠們在這個沒有競爭對手和甚少掠食者的島上獨自進化、繁衍,現在整個馬達加斯加約有60種不同種類的狐猴生息在各種地形上,並隨著所處的環境和氣候,發展出各自的習性和特徵,就像是一部活生生的演化教科書。

進入國家公園都需由專業導遊帶領,從昂達西貝村一走進公園入口,立刻可以聽見奇特的鳴叫聲響徹在叢林深處,這便是這座公園的明星──大狐猴的叫聲,那聲音聽起來像是混合著狼的嚎叫聲和座頭鯨的呼聲,又遠又長又嘹亮,讓人忍不住也想應和著大叫起來。

專業導遊告訴我們,這是大狐猴在「宣示地盤」主權,當牠們表示親善時會發出像接吻一樣的聲音。大狐猴是體型最大的狐猴,臉部、肩膀和背部是黑色的、其餘部分是白色的,尾巴很短、長得像貓又像熊,非常可愛,不過牠們卻能靈活的在樹林間跳躍,非常有趣。

沿7號國道 尋找陸龜、變色龍

另一個熱門路線便是沿著7號國道走,這一條公路全長980公里,連結塔那與西南部的港口城市圖利亞(Tulear),這條路線貫穿馬達加斯加22個區中的6個區,經過無數美麗的小城市、4座國家公園和許多保護區。在雷諾瑪法那國家公園(Ranomafana National Park)可觀察到體積只有小貓咪大的珍稀金竹狐猴,牠們以竹葉和竹筍為主食,更厲害的是牠們吃的巨型竹含有致命的氰化物,卻謎一樣的對牠們毫無影響。

 

除了狐猴之外,最讓人眼睛一亮的便是龜殼上擁有放射狀花紋的幅射龜和變色龍了,馬達加斯加島上有安哥洛卡象龜、輻射龜、蛛網龜和平背蛛網龜等珍稀的特有種陸龜,現在這些陸龜在棲地的破壞和人類的偷獵之下瀕臨絕種,已被列為一級保護動物。在有心人士的努力下,現在在東部的塔馬塔夫已成立了輻射龜人工保育基地,讓我們得以與這有如緩緩在陸地上移動的星星面對面。

全世界約有160種的變色龍,其中80種在馬達加斯加,包括體積只比火柴頭大一點點、全世界最小的變色龍和全世界最大的變色龍。導遊說只要耐心、仔細觀察,在許多國家公園裡其實都可找到變色龍。不過最佳觀察方法是安排夜間健行,因為牠們大多是在早上和晚上活動,導遊說,變色龍的動作緩慢如紳士,但是變換體色只需20秒,吐出舌頭覓食時卻快如閃電,真是不可思議的小恐龍。

馬達加斯加是這些珍稀物種最後的樂園,我們從牠們身上學習到生命、適應、演化,牠們的未來其實就是我們的未來,馬達加斯加值得人們去探索,更值得人們去思索。

<旅遊資訊>

◆航班:可自台北飛曼谷接馬達加斯加航空。

◆簽證:可辦落地簽證。

◆匯率:貨幣為阿里亞里(Ariary),新台幣1元約兌84.3阿里亞里。

◆時差:慢台灣5小時。

◆旅遊季節:4~6月淡季,7~8月旺季,機位、住宿貴又滿,9~12月也是旅遊季節,建議避免1~3月前往,這段期間大雨傾盆、道路泥濘難行。

◆相關資訊查詢:

1.官網:http://www.madagascar-tourisme.com/en

2.參考網站:http://www.wildmadagascar.org/chinese-tw/kids/

 

原文刊登於自由時報旅遊版2015/1/19

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你知道嗎?大榕樹曾經是觀光客到夏威夷必看的景點?

 

夏威夷的第一棵榕樹在1873年由警長威廉·歐文·史密斯(William Owen Smith)種植在茂宜島拉海納的法院前,以紀念拉海納第一批新教傳教士抵達五十周年,它很快成為這個城市的聚集點,現在仍然如此。這棵樹現在有十六個主樹幹,占地2/3英畝,是夏威夷最大的榕樹。這裡是有名的活動地點,舉辦過多次展覽,每月第二個和第四個週末有公園藝術節。

對從美國本土來訪夏威夷的遊客來說,榕樹曾是島上必看的奇跡。在檀香山阿萊伊奧萊尼希勒皇宮的大榕樹是最吸引人的景點,威基基第一家莫阿那(Moana)酒店於1901年開業,植有一棵大榕樹以引人注目。從1935年到1975年,廣播節目“夏威夷之聲”在樹下播出。在個節目在1950年代流行高潮期,在世界各地有750個電臺,使得本地音樂家如:阿爾弗雷德·阿帕卡、馬丁·丹尼和希洛·哈蒂等人家喻戶曉。經常聚集超過一千人在大樹下觀賞現場直播。今天,遊客仍然聚集在莫阿那榕樹下,觀賞日落和喝熱帶飲料。曾經,若是樹上的莢果掉進客人的飲料杯裡,那麼下一杯店家請客。但後來有人從地上撿豆莢放入幾乎空的杯子裡騙取飲料,因此停止這項福利。

希洛市在1930年代興建了一條榕樹街道,兩旁羅列著名人種植的紀念樹。開始是好萊塢導演塞西爾·B·戴米爾( Cecil B. DeMille)和他的一些演員,在1934年於夏威夷拍攝電影「驚嚇的四人(Four Frightened People)」,每個人都種了一棵榕樹。接著有阿梅利亞·埃爾哈特、路易斯·阿姆斯壯、貝比·魯絲,佛蘭克林·德拉諾·羅斯福和喬治五世國王等都是植下紀念樹的名人。

榕樹是桑科榕屬的樹木,枝條上有氣生根,榕屬分類下至少有超過八百種以上的樹種,榕樹為該屬的統稱,學名為Ficus benghalensis或印度榕樹,夏威夷文的名稱為paniana。榕樹名稱來自于印度商人階級(banya),早期西方人至印度時發現商人在榕樹樹蔭下做生意,因此就將這種樹取名為banyan。在印度教中,榕樹象徵著三位至尊之神:根部代表創造者梵天;分枝代表破壞者濕婆;樹皮代表保護者毗濕奴,葉子本身是克裡希納神的休息之地,印度教聖典《薄伽梵歌》中說:「有一棵榕樹,它的根向上,樹枝向下,它的葉子是吠陀經的詩歌。那個知道這棵樹的人便是吠陀經的知悉者。」印度有棵世界上最大的榕樹。根據吉尼斯世界紀錄,最大的榕樹有超過一千個主要樹幹,占地五英畝,當地人稱其為Thimmamma榕樹,名稱的由來據說是十五世紀時一位寡婦因深愛丈夫而在火葬時殉葬,榕樹從灰燼冒出了新芽。也傳說亞歷山大大帝的整個軍隊曾容納在單一棵榕樹下。當你看了像Thimmamma這樣巨大的榕樹之後,就會覺得這傳說似乎不那麼牽強了。

 

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卡加利是加拿大亞伯達省的第二大城市,又有「牛仔之都」之稱,是進入洛磯山脈的主要門戶之一,由於石油和天然氣的開發,為卡加立帶來了大量財富,使得這座城市的工商業蓬勃發展,但是,在高樓大廈與商業鋪陳的外觀下,卡加立仍是一座不折不扣的西部牛仔城,街道上沒有擁擠的人群,也看不到急速的腳步,卡加立人喜歡過著牛仔般的悠閒生活方式。每年七月舉辦的牛仔節號稱是全世界最大的牛仔競技,重頭戲便是馴牛、 套繩索、馬術競技、大篷車賽、牧羊犬趕羊等活動,盛會期間全城的人都以牛仔裝扮出現。

 

【Ranchman's餐廳】

這間卡加利最著名的牛仔酒吧,不僅有戴著牛仔帽的熱情可愛女 侍奔走其間,樑上懸掛的都是歷屆馬術競技冠軍捐贈的馬鞍,牆壁上貼著的是歷屆馬 術競技男女冠軍的照片,現場樂隊演奏鄉村音樂,還有撞球台、機械牛等活動設施, 並且可在此碰見許多真正的牛仔或牛仔女郎。網站http://www.ranchmans.com。

【Alberta Boot Company亞伯達馬靴】

這家開業已25年的西部馬靴公司盛名在外,許多名人、明星以及加拿大騎警都有一雙他們家製造的靴子,在亞伯達省拍攝的「西域威龍」(Shanghai Moon)裡,成龍穿的那雙長及大腿的靴子也是在這裡訂做的。網站http://www.albertaboot.com。

【Peter's Drive Inn】這家在卡加利家喻戶曉的速食店,奶昔一級棒,遊覽卡加利時帶遊客去嚐嚐也挺不錯的。

地址:219 16 Ave. NE Calgary。

 

 

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河東郡位於全羅道和慶尚道交接處,這裡自古便因流經的蟾津江水位較深能行駛大船,而成為交通、貿易的重地,又有寬廣的大地和韓國本土最高峰的智異山,因此出產優質的藥草、茶葉等農產。花開市集是河東郡知名的觀光景點,這是解放前韓國的5大市集之一,在傳統市集已經逐漸消失的現代,花開市集仍可讓人感受到古早鄉村市集的氣息,許多攤販賣著當地出產的野菜、草藥、茶葉奇怪的昆蟲和雜貨,相當特殊。還可在附近的餐廳吃到泡飯、橡子涼粉、蜆貝等河東地區的美食。從花開市集可前往智異山的古剎-雙溪寺,沿途的十里櫻花道,兩旁植滿櫻花樹,是春天的賞櫻勝地。雙溪寺建於聖德王23年(723年),據說在新羅興德王3年(828年)時,金大廉出使唐朝帶回茶樹種子,奉王命將其種在智異山南面的雙溪寺一帶,使得這裡成為韓國最早的茶葉栽培地。

大雄殿是雙溪寺的主殿,殿前立有「真鑒禪師大空塔碑」,碑文由崔致遠創作並書寫,這是韓國四大金石文之首。雙溪寺的八泳樓是韓國佛教音樂的發源地。840年韓國佛教音樂的創始者真鑒禪師從中國學佛回來,在此創造了韓國佛教音樂──梵唄,讓這裏輩出了許多優秀的梵唄名家。這裡還提供寺廟住宿體驗,2天1夜費用每位僅需50,000韓元(約新台幣1,400元),包含了住宿1晚及3餐,內容有禮佛、茶談、瑜伽、爬山


文學的原鄉 坪沙里崔參判宅

綠色的茶園與稻田交織的河東郡,風景秀麗,使得韓國知名女性文學家朴景利選擇這裡作為其史詩般的長篇小說《土地》的背景舞台。這部歷經25年才全部完成的長篇小說,描寫19世紀90年代末至1945年代,大韓帝國末期國運衰退,韓國被日本殖民統治,一直到解放的苦難過程,登場人物達700多人。這部小說不僅被拍成電視劇、電影、歌劇,也被作為韓國傳統的唱劇。

河東郡岳陽面坪沙里的崔參判宅便是依據小說所設計修建出來的一個村落,電視劇《土地》也是在這裡拍攝,村子由14棟韓屋構成,呈現朝鮮後期的典型村落形象,沿著山坡小道可以一一造訪那些茅草民居、店鋪,走進文學情境裡,在崔參判家旁邊還建有坪沙里文學館,真是讓人感動於韓國人對於文學家的尊重。

海上樂園巨濟島 暢遊外島、海金剛

從河東可繼續前往韓國第二大島的巨濟島,這裏以多島美和海鮮出名,從巨濟島可搭船前往散落在巨濟近海的無數小島,親身感受海洋與海岸風光,其中最著名的便是海金剛和外島海上農園。海金剛矗立在閑麗海上國立公園的岩石島,是形似金剛山而被稱為海金剛,搭乘遊覽船可觀賞到海金剛雄偉的山勢、鬼斧神工的斷崖峭壁以及巨大的彌勒岩石、燭臺石、夫妻石等大自然造就出的奇岩怪石,遊覽船還會開進海金剛中間東西長100公尺,南北長180公尺的十字洞入口處讓遊客拍照。這裡也是欣賞日出和日落美景的名勝,尤以在日月峰和獅子岩上看到的為最佳。

外島海上農園因韓劇《冬季戀歌》,裴勇俊和崔智友在那裏拍了一場吻戲而大大出名,吸引不少韓劇迷慕名前來朝聖。這座私人島嶼種植許多椰子樹、仙人掌等熱帶植物,又刻意規畫出愛琴海希臘島嶼的風情,感覺一點都不像在韓國,沿途有維納斯花園、天國的階梯等22處看點,但是沒有住宿設施,遊客只能短暫停停留約一個半小時然後搭同一艘船回。

 

 

 

 

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麋鹿顎(Moose Jaw)?光是這個奇怪的地名叫人琢磨老半天,懷疑這裡是不是堆滿了麋鹿骨骸的荒涼空曠之地,事實上,麋鹿顎是加拿大草原三省之一的薩斯克奇萬省(Saskatchewan)第二大城,這個怪怪的名稱由來,連當地人也搞不清楚,有人說是取自形狀像麋鹿顎骨的麋鹿顎河,也有人說是源自印第安語,意為白人麋鹿顎骨修理車輪之地,另一個比較可靠的說法是來自克里族(Cree)印第安語的moosegaw,意思是溫暖的風。不過,不管原因是甚麼,這個特別的名稱讓人一聽難忘,反倒成為最好的宣傳。

麋鹿顎原是克里阿西尼博因印第安人的冬季營地和皮毛貿易站,因加拿大太平洋鐵路選擇這個擁有豐富水源之處作為分區點,而以鐵路城鎮逐漸發展起來隨著一八八二年太平洋鐵路開通,麋鹿顎鎮不僅有太平洋鐵路連結加拿大東西部,更有soo線鐵路通往美國的芝加哥等地,因此搖身一變成為繁忙的鐵路轉運站,吸引了各路人馬來此尋找工作機會和新生活,而形成一個龍蛇雜處的社會,當時市中心的河濱街(River Street)上,賭博、娼妓、酒吧等行業十分氾濫,使得麋鹿顎一度成為聲色犬馬的罪惡之地。麋鹿顎的市民以一種混合了自豪、娛樂和矛盾的心情看待歷史,他們把這些早期的歷史,彩繪在建築物的牆壁上,當作一個洞窺麋鹿顎發展過程的街頭視窗,讓遊客逛起街來特別有趣。

By Lisa from Bloomfield Hills - mac, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4198214

 

麋鹿顎地道傳奇

麋鹿顎市中心的許多建築物底下,有綿密的地道可以相通,據說是在興建鐵路之初,工程師為了方便管理鍋爐工程而建,沒想到到了二十世紀初期時,這些地下通道卻成了走私、私酒釀造等非法之徒的藏身之地,以及早期華工移民充滿艱辛血淚的棲身之處。百年來,這個地下社會傳奇一直是麋鹿顎市民茶餘飯後的閒聊話題,直到1997年,部分的地道才被重新整理開放,其一就是以惡名昭彰的黑手黨老大卡彭(Al Capone)為主題的芝加哥通道(The Chicago Connection),另一個即是訴說1900年華人移民血淚史的通往財富之道(Passage to Fortune),現在,重新整理的地道有如探索過去秘密的時光隧道,帶領遊客重回麋鹿顎的百年傳奇。

黑手黨的秘密基地

1920年,美加實施禁酒令,販賣私酒成了極為有利可圖的行當,那時麋鹿顎與美國的芝加哥之間有Soo Line鐵路相通,於是橫行於芝加哥的黑手黨老大卡彭,便將私酒業移至麋鹿顎的地道內,把麋鹿顎鎮變成了芝加哥的後街。遊客在卡彭女管家帶領下,參觀位於芬妮酒吧密室內的卡彭辦公室、臥室後,穿過衣櫥的暗門來到黑幫祕密總部的芝加哥通道,這個秘密基地戒備森嚴,想進去得先報上通關密語,地道內更是機關重重,除了釀造私酒的工場之外,牆壁一推就到了私刑密室,唱作俱佳的工作人員揮舞著棒球棒和機關槍,告訴你心狠手辣的黑幫老大是如何對付他的對頭,讓遊客真如闖進令人瞠目的犯罪帝國,每一步都提心弔膽,充滿了黑色的神祕

華工的黑暗生活

從1850年的淘金熱潮時期開始,許多華人涉險渡過波濤洶湧的海洋,來到加拿大謀生,有的在金礦坑打工,有的修建加拿大太平洋鐵路,根據記載當時他們平均的日薪只有加幣4元,除去日常生活費用,每日淨掙只剩兩毛錢。1885年,太平洋鐵路竣工後,無數失業的華工根本湊不足回家的錢,這時,加拿大又以人頭稅來抑制大量的華人移民潮,備受歧視的華工為了逃避人頭稅,因而遁入不見天日的地道討生活。走進這條「通往財富之道」的地道,尖酸刻薄的女工頭百般辱罵,使喚你洗衣服、打雜役,讓你親身體驗百年前華人的苦難。來到地道深處看著只有兩個木箱子大的簡陋臥鋪,和床頭紅紙書寫列祖列宗,更是讓人潸然淚下。

溫泉造鎮新傳奇

隨著公路的興建,麋鹿顎繁榮不再,一度幾乎成為無人居住的鬼鎮,於是僅存的少數當地居民發起募款活動,全民協力興建了神殿花園溫泉飯店(Temple Garden Mineral Springs Resort Hotel),由地表下1350公尺的古老海底岩床,抽取無色無味、富含硫酸鈉、硫酸鎂的礦泉,打造出全加拿大最大的溫泉療養中心和一流酒店,不僅設有室內、外溫泉Spa池,更有美容、健身中心、餐廳、會議設施及賭場等各項設備,溫泉Spa池夜晚也開放,泡湯客可一邊觀星,一邊泡湯,很有情調。飯店的總經理說,由於市民大多數是投資人,隨時有人監督,因此在管理與服務上,非得用心不可。豪華、舒適又服務特優的神殿花園溫泉,因此成功的打響名號,使得麋鹿顎的人口陸續回流,更讓麋鹿顎成為熱門的度假勝地,成功的以觀光重新造鎮,而成為麋鹿顎的另一則傳奇。

 

 

曼尼托湖浮力超強

距離麋鹿顎大約一個多小時車程的曼尼托湖(Manitou Lake),是世界少見的鹹水湖,湖水中含有礦鹽及鎂、鉀、鈉、鈣、鐵、矽等多種礦物質,湖水的比重達1.06,不僅浮力超強,並且具有神奇的療效。早在19世紀初,克里族印第安人便發現了曼尼托湖水的神效,傳說當時有兩位感染天花的族人,在遷移時高燒不退,族人便在湖邊留下一個小帳篷讓他們自生自滅,又可又熱的病患,跳進湖內以求降低熱度,沒想到連續泡了幾天之後竟然不藥而癒追上了族人,克里族人遂將此湖稱為「曼尼托」,意思是「神靈之湖」。到了20世紀時,湖的兩岸已發展成熱門的戲水區,每到夏季,經常可見悠閒躺在湖水中一邊泡湯、一邊看報紙的遊客,由於湖水到了冬季便會結冰,在1929年時,他們便在湖岸蓋了一間礦泉Spa中心,抽取湖水加熱,讓遊客在秋冬時也能享受如死海般的神奇漂浮樂趣。

 

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牙買加是典型的加勒比海迷人島嶼,所見之處都是藍藍的天、微微的風、綿延的細白沙灘、優雅豪華的酒店和音樂節奏強勁的沙灘派對,全島有不下數百條的大小河流,像一條條編織在翠綠地毯中閃閃發光的銀絲帶,這些河流又各具特色,更有著充滿想像力的精采名字,像是黑河、白河、銅河、牛奶河、香蕉河等等,不過蜿蜒在奧喬裏約(Ocho Rios)的但士河瀑布(Dunn's River Falls)是牙買加最有名氣的一條河。

奧喬裏約在西班牙文中意為八條河,位於島的北部,是加勒比海豪華郵輪主要的停靠站,距此外不遠的發現灣,就是西元1494年哥倫布發現牙買加時的最初登陸點,哥倫布的雕像和古舊的炮臺仍在那裏眺望著大海,再過去約五公里處,即是當年西班牙人被英國人打敗時愴惶逃走的逃命灣,綿延的海岸線竟似牙買加濃縮了的歷史,平鋪直訴說著她那曲曲折折的過往。

攀登瀑布河是奧喬裏約最熱門的觀光節目之一,全長六百呎但士河,屬於礦泉水質,狹長如廊的河道,形如層層堆疊的結婚蛋糕,夾岸是茂盛的熱帶闊葉植物、羊齒科植物、野薑花、蘭科植物和麵包果樹,奔放的水瀑順著階梯狀的石灰岩壁直流而下奔向加勒比海。挑戰瀑布從海灘開始,專業的嚮導讓我們換上泳衣、膠鞋,發揮友愛精神,大家手牽著手連成一線,一層一層的溯河往上爬,濕滑的河床製造了不少的「笑」果,端急水流像股強烈水柱,常把一長串的人們衝的東倒西歪,有趣極了!到了中途,嚮導讓我們停下來想受天然的水瀑spa,水花飛濺在身上涼氣侵身,真有「飛流直下三千尺,疑是銀河落九天之感」!


蒙地哥灣是牙買加北部的旅游重地,人們暱稱其為夢灣,月牙型的湛藍色海灣、綿延的白砂灘一望無際,又有翠綠的山嶺作為背景,是歐美觀光客最喜歡來享受日光浴的理想休閒地,月牙型的海灣散落著無數融合著英國殖民風格與加勒比海情調的度假飯店和別墅,多數的海灘像是Cornwall)海灘上還設有水上活動專屬區域,牙買加幾座世界級高爾夫球場包括Half Moon、Tryall、White Witch、Cinnamon Hill等也都位於蒙地哥灣週邊,市區主要街道的格洛斯特大道(Gloucester Avenue)上,每間酒吧幾乎是美酒音樂不歇。


蒙地哥灣也是遊覽牙買加西北部各主要景點與美麗海灘的門戶,往西可到有著輝煌日落景色的尼格瑞爾(Negril),那裏有綿延七公里長的白色沙灘,沿著海邊還有擁有私人裸體海灘的豪華度假飯店,幾乎每家酒店夜夜都舉行著牙買加之夜的沙灘派對。往南進入起伏的蔗田綿延的丘陵地帶,可到生產蘭姆酒的Appleton 莊園和野生鱷魚、鳥類天堂的黑河,再繞過那些取著奇怪名稱像是燒烤谷(Barbeque Bottom)、快步(Quick Step)的村子,進入環繞著深谷、岩石、莽莽叢林的鬥雞山(Cockpit)。

往東則可去法爾茅斯(Falmouth)沿著山谷流暢的瑪莎布裏河(Martha Brae Rive)乘竹筏漂流,想享受牙買加最豐美的大自然,這裏提供太多讓人難以抉擇的選擇。只不過,在這夢之海灣裏,那些觀光豪客贊嘆不已的夢之海灘是本地人的禁地,而本地人的海灘則隨時開放,提供觀光客「打成一片」的機會,這夢灣?做的究竟是誰的夢呢?

 

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  • Aug 08 Sat 2015 08:07
  • 置頂 塔林

琥珀,被詩人稱爲是時光的固化,凝結著千百萬年的能量,散發出獨特迷人的魅力。在盛產琥珀的波羅的海沿岸,我遇見了一個像琥珀一樣潛藏著深沈歷史意涵的城市-塔林(Tallinn)。塔林,是愛沙尼亞的首都。愛沙尼亞是波羅的海三小國中面積最小、人口最少的一國,卻是資源最為豐富、經濟與旅遊業最興旺的國家。早在公元十世紀時,古老的愛沙尼亞原住民就已在波羅的海的岸邊建立了一個港口市集,並以木板築起城堡,到了十三世紀初,丹麥人佔領愛沙尼亞,以該城為基礎建立起堅固的石造城堡,這一個歷史的變動給予了塔林名稱的由來,塔林即是丹麥城堡之意,然而被佔領後的愛沙尼亞也自此步入了德國、丹麥、瑞典、俄羅斯等國殖民的痛苦歲月。直到在1991年8月,趁著蘇聯即將解體之際宣布獨立,掙脫了俄國的桎梏,這個迷你小國立即清晰地表現出蘊藏已久的氣質。

photo by http://www.publicdomainpictures.net/

三面環水的塔林是座保有中世紀風格的古老城市,承襲著古老的愛沙尼亞傳統,亦接受了來自於各統治國家的文化,由於地理位置與北歐僅有一灣之隔,再加上緊臨著波羅的海,氣候溫和冬暖夏涼,假日時常有大批的北歐人搭乘兩小時的渡輪浮海而至,到這裡來曬曬太陽歡度週末。舊城區是塔林的精華所在,由托姆比亞(Toompea)山丘上的上城及東部的下城所組成,呈雞蛋形的舊城區依山而建,坐落在山岡上的托姆比亞城堡,即是塔林的誕生地,這裡原是統治階級與主教的居住地,居高臨下一片磚紅瓦頂的下城區盡入眼簾,鵝卵石路面上交錯著華麗而典雅的樓宇,教堂黑色的塔尖零落的指著天空,古老的路燈、鐵鑄的柵欄古意盎然,予人穿梭時光隧道之感,再向下望新城區錯落的高樓大廈展示著現代的一面與甦起的經濟。

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城堡旁的亞歷山大涅夫斯基東正教堂(Alexander Nevski Cathedral)完成於19世紀,以十三世紀時攻打愛沙尼東南部的公爵之名命名,外觀雄偉內部裝潢富麗堂皇,與這個十三、四世紀風格的古城堡顯得格格不入,不過塔林人倒也大大方方的保留著這座象徵著前蘇聯勢力的教堂。聖瑪麗教堂是上城區另一座主要的教堂,這座圓頂教堂是愛沙尼亞最古老的教堂,每一個走進教堂的遊客,常會一不注意就踏上埋在入口處的一個名叫Otta Johann Thuve墳墓,據說這位的老兄自願死後埋在該處以為他生前的好日子贖罪,不過當地導遊戲稱,也許他喜歡看美腿,真是誰知道呢!

上下城之間由長街(Pikk Jalg)和短街(Luhike Jalg)兩條狹窄的道路連接著,長街是中古世紀時主要的大街,在百年前是一整排富商的行會,建築物特別的氣派,在長街街尾矗立著為紀念十一世紀的挪威國王奧列弗所建的聖奧利維特教堂(Oleviste Kirik),高聳的尖頂是當時全歐洲最高的。

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歷經多次戰火洗禮的塔林,在中世紀時是北歐擁有最多防禦碉堡的城池,舊城四周圍繞著長約2.4公里的橢圓形城牆,城內原建有66個圓形碉堡,現在僅存19個,許多已改成博物館、餐廳、辦公室或民宅,每個碉堡都有自己的名字,位於西南角落、高約50公尺的長赫門塔(Pikk Hermann)是全市最高的旗塔,塔頂飄揚過歷代統治者的旗幟,至今依然是古城中最受矚目的地標。在長街盡頭的厚實碉堡,有個貼切的名字,叫“胖瑪格列”(Fat Margaret Tower),原是為了防禦塔林暴露的北邊所建,目前已改為海事博物館物,登上塔頂可遠眺波羅的海海天一色的景緻。不過最有趣的碉堡名叫"偷窺廚房"(Kiek in de Kök),這座六層樓高的古老砲塔建於十五世紀,因為登上塔頂可看到城市大部分人家的廚房而得名。


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市政廳廣場是舊城區的中心點,這裡原是市集,至今仍是塔林人舉辦慶典、歌舞、戲劇表演的聚集地,廣場最顯著的建築就是耗時三十年才興建完成的市政廳,屋頂上塔林標誌的"老湯姆士"風向標隨風飄動,廣場的周邊有許多百年建築改成的餐廳、咖啡館、商店和遊客中心,在廣場左邊有一家全歐洲最古老的藥房-Raeapteek,根據文件記載這家藥房從1422年便一直經營到現在,在中世紀時人們可在這裡買到木乃伊汁或是燒焦的蜜蜂等古怪的藥材,不過現在只賣阿斯匹靈甚麼的。

廣場是城內幾條主要大街的彙聚點,有八條橫街通往下城的各街道,下城區的橫街窄巷拐來彎去,狹窄的巷道順著山勢蜿蜒,有點像是在走迷宮,不過每一條街名大多和各行各業攸關,像是藥店街、鞋匠街、車夫街、金飾街、市集街、司令官街等等。街道兩旁隨處可見酒吧、餐館、露天咖啡座、畫廊、博物館、古董店,精巧的櫥窗與古老的建築相互輝映出古城猶存的風韻,時而傳來觀光馬車躂躂的馬蹄聲,更突顯出塔林強烈的中古世紀風情。由古城東邊的維魯城門,可沿著維魯街(Viru)到達維魯廣場,維魯是「泥土」的意思,這一條曾是泥濘滿佈的泥土路,現在已是熱鬧的商業街,街邊和廣場上有許多別緻的餐廳、手工藝和紀念品店與攤販,經常擠滿了觀光客。

在塔林市西郊的露天民俗博物館,可充分體驗19世紀愛沙尼亞的農村生活,這裏彙集了愛沙尼亞自17世紀至20世紀初,八十餘處具有特色的農村院落和各式建築。館內綠樹掩映青草如茵,古老的風車、茅草屋頂的木屋、糧倉組合成一幅北歐風情的田園畫,在19世紀,愛沙尼亞農民的生活就是家庭、教堂、莊園,秋收後男人們去小酒館聊天,婦女們便在場院裏舉行舞會,穿著傳統服飾的青少年們在輕快的手風琴和小提琴的伴奏下舞步輕盈,充滿強烈的民族氣息。

市區東面有個著名的卡德李奧公園(Kadriorg Park),園內有沙皇彼得大帝送給他心愛的妻子嘉芙蓮的皇宮,巴洛克式的建築、庭園、噴泉、雕塑美輪美奐,改朝換代之後,現已開放為公園,建築物則成了總統官邸。愛沙尼亞的獨立運動被稱為︰波羅的海之道 (The Baltic Way),他們不以暴力和挑釁式的抗爭為手段,而是用花朵及熱情的歌唱表達靈性的不屈、決心及民族團結的表徵,所以又被稱為『歌唱的革命』或『花的革命』。在公園不遠處就是塔林著名的露天歌詠場(Song Bowl ),這裡可容納3萬人同台演唱、20萬人同時觀賞,是每年9月歌詠節的舉行場所。

北歐人傳說,琥珀是海的女兒失落了心愛的珠練,悲傷的眼淚掉落在碧波之中所形成的。塔林,就像是琥珀一樣,把悲傷凝成內涵,只要拂掉塵埃即可釋出迷人的氣息。

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邊境,是一個充滿啟示的地方。在那裏,彷彿隨時都有事情會發生。「Go!North!Go!」是阿拉斯加的箴言,於是,我背起了背包,帶著對未知領域的渴望和恣縱的心情,撇開阿拉斯加豪華郵輪停泊的內灣航道沿岸主要城市,從費爾班(Fairbanks)沿著砂礫路的泰勒公路(Taylor Highway)往北直奔,越過邊境到達加拿大育空地區的淘金小鎮-道森市(Dawson),在阿拉斯加與加拿大邊境的迷人小鎮上,體驗到了阿拉斯加與居住在這冰天凍地的人們最真實的一面。


小雞鎮 帽子酒吧
小雞鎮(Chicken)在泰勒公路的68哩處,市中心只有三棟建築,一間禮品店、一家酒吧和一家咖啡店,荒涼得有如臨時搭出來的西部電影場景,很難想像十九世紀時,小雞鎮原是個熙熙攘攘的淘金重地。19世紀後期,淘金者遠來此地尋找黃金,食物有時是不足的,於是捕獵生長在此地區的雷鳥為食,當時那些早期的淘金者原想把這個帳篷市鎮,命名為阿拉斯加現在州鳥-松雞(Ptarmigan),但是沒有一個人知道如何正確拼出這個單字,為了怕被人取笑,所以決定乾脆用“雞”來為他們居住的小鎮命名,因為這個字大家都會寫。直到現在,這座礦城依然和百年前一樣,沒有電、沒有電話、也沒有現代化的廁所,除了夏季來此採礦的人之外,全鎮的人口只有17個人。



Sue是商店和酒吧的老闆,她賣的肉桂卷,又大又香,配上一杯熱騰騰的咖啡,簡直比雞肉還美味。Sue是個漂亮健談的女生,她說這裏的生活單純,每個人都認識每個人,生活互相照應,一起分享獵物,互相幫忙剪頭髮,儘管冬天冰天凍地,但是人情味濃厚,誰也不想離開。緊鄰的那間絕無僅有的酒吧更是一絕,整個天花板掛滿了來自世界各地的遊客留下來的帽子,有的簽上了大名,有的早已陳舊不堪,從密密麻麻的帽子天花板看來,這個座落在不知名之處的迷你小鎮,聲名還真是遠播,為了留名千古,我當然也留下了我的帽子。 




老鷹鎮
泰勒公路的終點是老鷹鎮(Eagle),這個少數由陸路可達的阿拉斯加邊陲小鎮,麻雀雖小五臟俱全,其中最讓老鷹鎮民自誇的就是擁有阿拉斯加州最大的博物館系統和許多百年的歷史建築。我參加了市區歷史巡禮徒步之旅,在1900年興建的阿拉斯加內陸地區首間的聯邦法院-威克夏姆法庭(Judge Wickersham's Courthouse)與當地導演和幾個遊客重演一場當時的審判過程,分別扮演法官、罪犯和證人,嬉嬉鬧鬧笑談起當年的生活種種。

老鷹鎮是在1897年克朗岱克淘金熱潮時期,由一群沒有尋找到黃金的勘探者所建,他們在這個距離加拿大邊境12哩的位置開荒墾地,讓給每一個想要在此落腳的人,繳出美金5元登記費,就可擁有一塊地,以一年的時間自建一間木屋,第一年200間的木屋蓋了起來,城市就這樣興起了,由於這一帶的懸崖峭壁上經常可見盤旋的老鷹,就取名為老鷹鎮。當時的老鷹鎮是個喧囂狂亂的市鎮,威克夏姆法官就是靠著賭徒和應召女郎的罰款,蓋起了這間法庭。

Clarence Leroy Andrews (1862-1948); Anchorage Museum collection

1899年,美軍在此興建依格伯特堡(Fort Egbert)軍事中心城市日漸擴大,當年5元即可興建的房子轉手就賣到2500美元,老鷹鎮也成了上育空地區的商業中心,但是,當費爾班的塔那那溪發現黃金之後,威克夏姆法庭遷至費爾班,依格伯特堡也終於被廢棄,老鷹鎮的人口銳減至百多人,不過老鷹鎮並不像其餘的淘金小鎮一樣淪為空城,留下來的人繼續擔任著送信、小販、教師、聯邦公務員和旅館經營者,1953年泰勒公路通車後,小鎮恢復了生機,人口也恢復至一百多人。漫步市區,古老的教堂、圖書館以及汽車旅館、出租木屋、B&B、加油站、郵局、禮品店、洗衣店、修車廠、RV車營地、咖啡廳一應俱全,真是難以相信只有一兩百人住在這裏。

老鷹鎮歷史區博物館裡掛著許多早期開拓者的舊照片,在一張標示著動物牙齒的歷史圖片上寫著,這是一位居住在老鷹鎮森林裡的捕獸人以動物的牙來補自己的蛀牙,聽起來就像是天荒夜譚,卻是當年艱苦生活在這凍土大地人們,那躍動、不安逸的生命力最真實的寫照。

酸腳趾雞尾酒?你敢不敢喝

道森市是加拿大育空地區在1897至1951年期間的首府,也是克朗岱克淘金熱潮時期的黃金城鎮。一個世紀前,從老鷹鎮要到的淘金客,靠的是皮筏、木船強度育空河,現在我門卻可以舒舒服服的搭乘游艇,進入這百年前的傳奇淘金小鎮。這個邊疆小鎮一度享有「北方巴黎」之稱,是當時淘金客夜夜銷魂、紙醉金迷的銷金窟,有多達20多家的沙龍酒吧,至今,道森市仍保留著「1898」這個年代綻放的光彩,風塵僕僕的道路、驛馬站、淘金時期的古老建築、沙龍與風光明媚的大自然和原住民文化並存,形成一個有多元特色的觀光重鎮。
 

在道森市的市區旅館裡有間酸腳趾雞尾酒俱樂部(Sourtoe Cocktail Club),這是由一位駕駛育空河明輪的船長迪克史蒂芬生(Dick Stevenson)所創,1973年9月的某一天,他在艙房地板上撿到了一節凍壞了的腳趾,那個時候他正和朋友談論著羅伯佘維斯詩中描寫當早期掏金客以喝「冰蟲酒」試膽的話題,因此引發了奇想,創立了這個有點給它噁心的「酸腳趾雞尾酒」。史蒂芬生船長退休後,把船和腳趾都交給了現在的船長比爾荷馬斯(Bill Holmes),現在俱樂部裡已有將近兩萬名會員,總共有9根腳趾被酒客不小心吞下肚子,其中包括一位91歲的老先生。

喝酸腳趾雞尾酒的規則是,你的嘴唇一定要碰到那截泡在酒裡,像木乃伊一樣乾癟癟的腳趾頭為止,如果你能吞下恐懼(千萬別吞下腳趾),你就可以成為酸腳趾雞尾酒俱樂部的當然會員,並且獲得一張證書,表張你的神勇。重點是,那根腳趾頭是千真萬確的人的腳趾頭。

在一堆各國人士的鼓譟之下,輸人不輸陣,我點了一杯濃烈的威士忌,閉上眼睛一口把那根乾扁四季豆的腳拇指一口喝進嘴裏,再啪的一口吐出來,換來「台灣來的,讚!」以及表示愚勇的證明書。問比爾,這腳趾哪來的?他說:「世界各地都有人會寄來給我,有的是斷腳切除的,有的是…。」越聽越覺得真的有夠蠢和噁心耶!我的阿拉斯加邊境之旅,果然令人回味無窮!


photo by http://dawsoncity.ca/
 

 

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一切開始於一場電影,那是一部根據1994年普立茲獎得主安妮普魯勒(Annie Proulx)描寫紐芬蘭惡劣環境和重拾人生的小說The Shipping News改編的同名電影。

在冷氣強的像冰天雪地的暗黑電影院裏,看著鏡頭從深邃的海洋拉向綿延的海岸,拉向海浪拍打的冰雪峭壁,拉向紐芬蘭荒涼又壯觀的景致,我莫名奇妙地想起了魚,也許,魚就是因為迫切地想要知道陸地的一切,所以才變成了人,上了岸。



電影散場後,我到處查閱這個處處美景也處處困境的海角天涯,卻無意間在地圖上發現了一個新世界。靜靜平躺在煙波浩淼大西洋中的紐芬蘭,是加拿大東部的重要門戶,由半島、海灣和星點小島組合而成,雖然有海韻濤聲譜就的詩境畫意,卻也有蘊涵真情野趣的死人角(Dead Man's Cove)、罕至灣(Seldom Come Bay)、絕望灣(Bay of Despair)、功勳河(Exploit River)、奇遇灣(Come By Chance)等彷彿有著豐富又黑暗歷史的地名,這樣一個奇妙、美麗、動人而且詼諧的地方,實在找不出錯過它的理由。


魚的確在紐芬蘭上了岸,不幸的是沒變成人,而是被晒乾、煙燻、醃製,吃到歐洲人的肚子裡去了。當15世紀歐洲開始大規模的海外探險之際,義大利的探險家約翰•卡波特(John Cabot)在航行北大西洋時,來到這個新發現的土地--紐芬蘭,他驚奇地發現這兒的海洋盛產豐富的鱈魚和鯨魚,成群成隊的大鱈魚密密匝匝游著,多到船隻不得不減速慢行,從此葡萄牙、義大利、西班牙、法國、英國的漁民就爭相前來這新大陸捕魚。

時光飛逝,“鱈魚之鄉”的盛名,雖然已在大量的捕撈之下崩盤,然而紐芬蘭海域的大淺灘(the Great Banks) 至今仍是世界知名的大漁場。我在一個風雨交加的日子飛到了紐芬蘭的首府聖約翰市(St. John''s),冰冷的雨水夾雜著冰冷的風,陰鬱灰暗的烏雲聚集在海面上空,我憂慮著我滿心好奇的夢土是否是一方拒絕春天的凍結水土。



沒想到一下飛機,迎來的卻似四季之外第五個季節,陽光暖融、氣溫微涼,空氣聞起來香甜無比,舒適得讓人有種在風和日麗時出海遨遊的快意。接我的嚮導是個日本人森先生,他說,氣候的變化在紐芬蘭就像後母的氣息,不是你所能預料得到的。

日本人在紐芬蘭?在這塊詭譎多變的土地上居住的人們,也是個讓人摸不透的象形圖畫,我想。聖約翰市是北美的第一座城市,城市就建在海邊褶皺曲折的岩石上,市區裏那條看似漫無目的的古老街道-水街(Water Street),據說是當初牛隻從港口上岸亂踩亂踏出來的,整個城市的感覺其實更像一個大社區,人們依然過著現今社會已經消失的互助與團結的鄉村生活型態,他們住在維多利亞風格的華美房子中,也住在線條簡單如餅乾桶的方塊房子裡,許多房子都漆著明亮的水藍、嫩綠、豔黃和罌粟花般的粉色,五顏六色的繽紛在無窮盡山與海的映照裏。森先生說是為了方便出海的漁民從海上一眼就可辨識出家的所在,而我卻在繽紛裏看見了被時間凝結的歷史激情和苦澀,紐芬蘭果真是一個頑強的地方。



行李丟進了預約的民宿Rendell-Shea Manor,還沒仔細品味這棟古蹟級的維多利亞建築,森先生就迫不及待的拖著我,說是乘著陽光普照去訊號山(Signal Hill)健行,這條古蹟路徑在聖約翰的東端,從港口沿著峭壁步道通往山頂,有著極美的海岸線視野,山頂上有座卡伯特塔(Cabot Tower),原是1800年代英國人建造的要塞,1901年,義大利科學家馬可尼就是在這裡接收到了從英格蘭發出,跨越了大西洋而來的三聲短促而微弱的訊號,向世界宣佈了無線電的誕生。紐芬蘭被暱稱為“岩石”,原本就是一塊海底大板塊,地質十分獨特。這岩石綿延六千哩的海岸,經年都在朦朧的迷霧之中,暗礁隱藏在浪濤下、峭壁巉岩上大多是點綴著矮株雲杉的貧瘠不毛寒帶苔原,那些為著鱈魚而來的歐洲漁船,必須穿梭在險譎的暗礁又飄流著冰山的海域才能到此,想要從來都不發生災難,恐怕是不可能的,航運史上最慘重的鐵達尼號船難,就是發生在紐芬蘭的外海上。在訊號山上就有間半掩在地底的岩石博物館,展示紐芬蘭和拉布拉多頑強而堅硬的地質,其中包括超過四億五千萬年的一些非常古老的岩石,石雖不能言卻盡顯風流,能淨化人們喧囂的心靈,重返自然,像是無聲的詩、不朽的畫、凝固的樂,我在裏頭徘徊很久,譜寫自己的石頭記,玩得不亦樂乎。



從山頂鳥瞰夕陽中的聖約翰市,帶著魔幻般的壯觀,房子、汽車、海灣上的船隻,還有人生的錯綜複雜全都被高度剝離了,一股萬事和諧之感在心頭澎湃,森指著右前方像拇指延伸到海裏的岬角說:「你想站在北美大陸的最東端嗎?那児就是了!明天起個早我們去看日出。」天未露白,森就已開車來了,穿過市中心的水街大約20分鐘就來到了斯必爾角(Cape Spear),道路沿著陡坡而上,突出的海岬上矗立著紐芬蘭最古老的白色燈塔,我踏著裸露的岩石、踩著岩縫間的矮樹根,終於來到了海角天涯,此時此地萬籟靜寂,只有海浪撞擊礁石的低沉悶雷聲,我默默的坐在一塊石頭上,等待著北美的第一道曙光。



那是個沒有人能夠忘懷的早晨,當第一道晨曦照在海面上,我的眼光巡弋在波光閃爍的海上,隱約見到遠方鯨魚噴出的水柱,一切靜美如畫。森遞過來望遠鏡,要我看著海面上一個移動的豆大白點,他說那是從更北方的拉布拉多洋流飄來的冰山,正被一艘船拖著走。冰山,一直是個潛伏的危險。但是每年春夏,冰山在輕紗般的海霧中,婷婷嫋嫋地漂流到聖約翰港口,成為一道特有的風景。

但是近幾年來,冰山還吸引了商業機構致力於冰山事業,他們取用冰山的水釀酒,打起:“來自地球最冷的地方”的口號賣起冰山伏特加,產品供不應求。



我凝視著漸去漸遠的白點,想著這是不是代表著地球北部純潔無暇的冰涼徹骨之美,也將失去了呢?回程的路上我好奇的問起森,怎麼會落腳來紐芬蘭?他笑著回答,當初是交換學生到加拿大讀書的,不過還是跟日本人一起攪和,於是決定到一個沒有日本人的地方以便學好英語,沒想到紐芬蘭人一聽哄堂大笑,告訴他:「我們不說英語。」偏離加拿大其他省份的紐芬蘭,與歐洲有一海之隔,在長期的大海餵養和獨自發展下,人和語言都頗有特色,他們心胸開放、熱情、友善也愛說笑,他們的方言不僅融合了英格蘭和愛爾蘭口音,用字遣詞也保留著十七世紀的措詞,不僅能把小鎮、外港取些像喬貝特的手臂(Joy Batt’s Arm)、傑瑞的鼻子(Jerry’s Nose)、鯡魚脖子(Herring Neck)等非主流的名稱,就連說話的方式也跟莎士比亞一樣,既難解又美麗,充滿古典的樂趣。

聊著聊著,車子一路顛簸的來到了紐芬蘭最容易親近的聖瑪莉岬角生態保護區(Cape St.Mary''s Ecological Reserve),隨著解說員沿著懸崖上行人踏出的長長小徑,跌跌撞撞的往看不見盡頭的霧裡去,強勁的海風又冷又尖銳像刀割一樣刺痛著臉,空氣鹹鹹溼溼的帶著黏性,雖說是最容易親近的賞鳥地,但平切的懸崖頂上那種空曠和寂寥,卻是沒著沒落的,真有這樣走下去會不知所終之感,遠處傳來嘰嘰喳喳的鳥鳴,空靈的像海市蜃樓,要不是刺鼻的鳥糞味道隨風飄了過來,說不定就這樣傻呼呼的一直走到墜落斷崖。



終於來到了崖邊,隔著深豁的孤立鳥島上,棲息著密密麻麻、無法數計的塘鵝和燕鷗,牠們絲毫不介意冰冷的海風,輕俏的頂著風翻飛、翱翔、跳舞、交歡,像紛飛的白雪與海水粼粼的波光相互輝映,白花花的構成一片壯麗,解說員細說著鳥兒的種種,還說夏夜在高高懸崖上,聽得見迴游鯨魚換氣的聲音,你可以來這裡體驗鯨聲鯨世哦!

我不敢回應,大自然無比雄奇,可也頑酷不已。回到市區,在水街的克蕾阿姨咖啡館喝了杯熱咖啡和剛出爐的麵包,這家古色古香的小咖啡館,賣著居民自製的果醬、麵包等雜貨和咖啡,就算不買東西,也歡迎你來這裡坐坐看報紙,紐芬蘭人的熱情由此可見一斑了!森說晚上帶我去酒吧裡參加screeching-in儀式,別再當個陌生人了!

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Ka Lae位於是夏威夷大島,是夏威夷群島的最南端,也是整個美國的最南端,除了懸崖和大海甚麼都沒有,這裡是公元400和800年之間,波利尼西亞人登陸夏威夷的地方,以及它們的捕魚場,現在是不怕死的遊客『跳海』的地方!

 

 

 

 

 

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