靜岡縣清水市是小丸子的故鄉,在清水市的「S-Pulse Dream Plaza」購物中心裡就有個小丸子樂園。

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小丸子玩偶一天有兩次會出來跟大家見面打招呼喔!

 

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你也可以租服裝cosplay成小丸子喔

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真像是走進漫畫裡

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跟小丸子比高低

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來拜訪小丸子的家

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霧,一開頭就為我們釀造了一個充滿氤氳、縹緲而又恍惚的天地。輕時,山巒變得迷濛而遙遠,濃時,山林變得穩重而沉靜,蒼蒼風景之中,只有高出雲之端的阿里山山脈以超脫苦難後的寧靜,呈顯著美麗而凝重的完美形象。

 

「高山青,澗水藍…」這一首歌謠是許多人對阿里山印象的啟蒙。事實上阿里山並不單指一座山,而是由十八座山巒所構成之阿里山山脈,屬於玉山山脈的支脈。在日據時代,日本人依據居住在大山中鄒族人的傳說,尋訪到這一片空氣中瀰漫著檜木幽香的原始森林區,從而開啟了阿里山森林的砍伐作業,於是參天而立的紅檜木成了日本神社前大鳥居的棟樑、成了光復後台灣的經濟墊腳石,而失了血的阿里山森林,也成了深鎖著神木樹靈前世今生的墳。只留下那些枝曼盤根錯節、造型怪異、不成材的樹和殘枝斷根,讓後代的人以膜拜現代雕塑的心情,去想像"拔地青蒼五千仞"那樣的迷霧森林境界了。

 

六十年代初期,阿里山沒有公路,只有一條產業道路,叫中興林道,阿里山鄉的居民卻管叫它「麵粉路」。因為在那個物資缺乏的年代裡,中興林道是由美援的世糧方案中,提撥出少數經費來興建完成的簡陋道路,晴天可以通,但是一到雨季,道路就如同麵粉泡了水一樣寸步難行。蜿蜒於崇山峻嶺之間的阿里山森林小火車,是過去人們親近阿里山的唯一方式,這一條森林鐵路的開發原是爲了木材的運送,但也是當時連結山區與平地主要的交通與運輸工具。

 

森林鐵鐵道依山勢而築,逢山鑿洞,遇澗架橋,峰迴路轉,行經陡峭山嶂,鐵路設計成折返的「之」字形,讓火車得以後推前拉的方式爬升,在險峻的獨立山段,鐵路如螺旋狀環山而繞,火車盤旋而上再以八字形離開,故有了阿里山著名的「火車碰壁」之說。

 

台灣光復後,受到保護森林潮流影響,林務局也停止了伐木政策,並且推動阿里山森林遊樂區計畫。隨著林業的沒落以及全長七十公里的阿里山公路全線通車,麵粉路成了舊時代的代名詞,阿里山森林鐵路也不再運送木材,轉而運載一波波的觀光人潮,爬山的火車以一種很卡通的節奏,經過五十個隧道、七十七座橋樑,緩緩攀升到海拔二千二百一十六公尺高的阿里山山嶺。

 

不論你是搭森林火車或是走阿里山公路,通往山嶺的路還走不到一半,霧就開始濃了,薄紗般的雲霧掩蓋了歷史的悵惘,隨著海拔漸升的熱帶、暖帶、溫帶林相掩蓋過了砍伐的傷痕,樹的根扎在山石中、扎在溝壑裡,融為山的肌理、山的體魄,數不盡的綠葉像成千上萬的語言,散發著讀不透的深蘊,一種純粹的綠,綠得濃豔欲滴,不染一絲塵埃,一種濕潤得像是要滴出水來的青綠色芳香之氣悠悠襲來,阿里山逐漸有了氣韻,有了懾人魂魄的奔放雄奇和力度。

 

山腰的不遠處,有霧的山谷,一座座山村就掩在綠色的波動裡,山村裡居住著大山最古老的居民-鄒族人。鄒族人傳說,古時候掌管生命的哈莫天神(Hamo)搖著神樹(刺榕樹),神樹的葉子掉下來變成了鄒族人,四百年來他們在起伏的阿里山脈間狩獵、耕植、生息繁衍,聽說他們的姑娘美麗如水,少年強壯如山,每一個人的性情,都像從綠色葉片上滾落而下的露珠那樣的晶瑩剔透。

 

鬱鬱群山間美麗的傳說像雲霧般的樸朔迷離,不過阿里山中的小山村依舊在,原住民聚落的特富野、達邦、里佳、山美和茶山,也依舊聚集著那露珠般性情的山民。去年年底,交通部觀光局成立阿里山國家風景區管理處,將阿里山從原有的森林遊樂區擴展為大阿里山風景區,國家風景區的範圍含括大阿里山系的山城瑞里、瑞峰、太和、來吉、奮起湖、豐山,還有阿里山公路沿線的觸口、石桌等山村,阿里山的旅遊特色,也從單純的森林遊樂區,擴及山城聚落、原住民部落文化、人文生態和休閒農業的綠色生態旅遊點。

 

沒有繁華街道的奮起湖,位居阿里山森林鐵路的中繼站,在只能依靠鐵路上山的年代,旅客到了奮起湖站時正好飢腸轆轆,奮起湖就靠著賣便當,賣出了「便當王國」的封號。火車過了奮起湖後,在接近二萬坪站時停了下來,這就是阿里山火車開始「碰壁」的第一個分道,經過了四次Z字型的倒退、前進,前進、倒退之後,沿線的植被也從熱帶林逐漸轉變成暖帶林,台灣肖楠、楓樹、樟樹、二葉松林立鐵道兩邊,不時還可見到片片茂盛的竹林,為阿里山增添幾許清幽與禪意。

 

每年春天,滿山的櫻花盛開,沿著阿里山公路過了奮起湖往上,緋紅的山櫻夾道綻放,粉嫩淡雅的千島櫻和花色潔白的吉野櫻著色著山頭,而阿里山森林遊樂區及阿里山國家風景區更是花海繽紛,象牙白的木蘭花、珍貴的台灣一葉蘭、朱紅花苞的森氏杜鵑、小巧的射干菖蒲也熱力綻放,吸引甚多的遊客。五月櫻花淍零了,但是冠羽畫眉還是在草叢間喧嘩著,到了秋分,緋紅的中原氏掌葉、台灣紅槭與台灣掌葉槭與青楓等樹種紅葉翻飛,玉山假沙梨鮮紅的果實也艷麗奪目的懸掛在樹上,再一次撫媚了山頭,過了深秋,提著燈籠的山窗螢及活動於海拔兩千公尺以上的雪螢,在冷溫下閃爍著點點光芒。

 

祝山看日出是到阿里山不能錯過的節目,清晨的山林呈現出沒有時間感的靜謐,遊客需要趁著天色未明,由沼平車站搭乘觀日火車或沿著石板步道拾階上至祝山頂上,才能捕捉初日染醉萬頃波的美景。蒼鬱的高山幽谷,把這兒的朝霞晚風匯成了無邊無際的雲海,層層雲霧波浪起伏漫山掩谷,由山腰到山巔掩過千山萬壑,又虛幻、虛幻地瀰漫至更迷濛的天邊,以微妙的聚散離合,展現無限大度的美。但更艷麗的是祝山的日落,當火紅的太陽緩緩落入西邊的山脊,夕陽的餘暉透過雲縫揮灑在滿天的紅霞之中,千變萬化,而山色卻逐漸轉成了墨青,那種震撼才真是筆墨難以形容。

 

「一二三到台灣,台灣有個阿里山,阿里山上有神木…」的兒歌或許已成絕唱,曾是阿里山象徵的三千年「神木」,早已放倒在山嵐裡,不過沿著阿里山森林遊樂區的巨木群棧道而行,仍可見到二十多棵參天而立的檜木,每一棵經歷過風霜的檜木都標設有年份的標號:一千六百年、一千七百年、一千九百年、二千三百年…的軀幹之中,每一寸肌理都有顫動歷史的生命力度,老樹的身後,一枝新芽也乘著陽光的暖意,掙脫出又潮又溼的苔蘚,抖擻出萬千的新綠,不願浪費多餘的時間,去容納過往的悲戚之情了,以至於美得純粹、美得沒有重量。

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一座城市的歷史或許寫在它的文獻、建築甚或觀光指南上,但是,街道卻是超越時空嬗遞的城市記憶書寫,即便是城市逐步現代性化,街道被重新規劃、開發,卻總也會留下點點滴滴可駐足觀看的痕跡,讓旅人可以通過想像,去尋覓、偶遇、感受、覷盡一座熙攘城市多重愛慾版圖的魔法手指。有"北美巴黎"之稱的蒙特婁,已有四百年歷史,這座古老城市因為融合了法國和英國的根源以及多元的民族,而散發出一股充滿想像空間的迷人氣氛,有人說蒙特婁像杯cafe-late渾屯不清,曖昧的不知是溝通還是多元之間? 這座城市喜歡故事,偶遇一個路牌、一個街道空間,都能勾勒出蒙特婁歷史的、多元的愛慾版圖。 


モントリオール (トリップアドバイザー提供)

 

在蒙特婁,"st."不是street的縮寫,而是男性的"saint"的縮寫,而女性的"sainte" 縮寫為"ste.",許多冠上了"st."和 "ste."的街名,顯示了早期移民的宗教信仰,在踏上新大陸之際,信奉天主的法國移民都以家鄉的守護神來為街道命名,渴求生活與精神的安寧。在加拿大有超過四千五百條街名冠有"st."或 "ste.",其中百分之七十五落在魁北克省。

神職人員和宗教團體在蒙特婁的城市發展中扮演重要角色,1642年,Paul Chomedy de Maisonneuve和Jeanne Mance以及五十多名先驅者,以巴黎聖母院代理人的名義,在聖羅倫斯河畔的蒙特婁島,建立了第一個傳教士殖民地-瑪麗亞村(Ville-Marie),以實驗一個嶄新的法蘭西文明和宗教文明是否成為一種可能,並由Paul Chomedy de Maisonneuve擔任第一任省長。 

當時修道院的主教Dollion De Casson規劃出城內的十條街並為街道命名,其中的諾特丹街(rue Notre Dame)、聖保羅街(rue Saint Paul)、聖傑克街(rue Saint Jacques)與河平行,而聖皮耶街(rue Saint Pierre)、聖芳塞爾維街(rue Saint Francois Xavier)、聖珍街(rue Saint Jean Baptiste)、聖加百利街(rue Saint Gabriel)、聖文生街(rue Saint Vincent)、霍皮投街、(rue de l'Hopital)與河垂直,這些街名全部都是聖徒守護神的名字。

 Notre-Dame Street 

Saint-Vincent Street

在十七、十八世紀時,以聖母之名命名的諾特丹街,是蒙特婁守護神聖母大教堂的所在地,這一條街也專門保留給神職人員居住。以石頭城牆圍繞的瑪麗村建成後,人口也日漸增加,幾年後有些居民便搬遷到村外去居住,城內和城外之間也自然而然的被踏出了一條路來,1672年,Dollion主教修建了這一條街,並將之取名為聖保羅街(rue Saint-Paul),以榮耀蒙特婁的第一任州長。

  

沿著聖羅倫斯河畔的行政街(rue de la Commune)歷史可以追溯至1651年,當時州長把聖羅倫斯河畔一片大約四十英畝的土地,讓Jean de Saint-Père闢為可讓居民放牧的公有地,那時這條路就稱為州長街(rue des Commissaires),後來這裡成為皮毛交易的交易場,所以這條街也隨著每年皮毛交易的規模大小而不斷的變化。州長街的街名一直到最近才被改為行政街。至今,聖保羅街和行政街仍是蒙特婁舊城區的血脈,也是觀光客到蒙特婁舊城區一定要去逛一逛的街區,街道兩旁的建築散發出古典歐洲的魅力,充滿個性的畫廊、咖啡館、藝品店、精品店、餐廳也以精緻的招牌和裝潢吸引著遊客,每到夏天,這兩條街上總是遊客如織。

Commune Street 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonsecours Market, De la Commune Street 

把蒙特婁分為東西兩部分的聖羅倫大道(Boulevard Saint-Laurent)是蒙特婁一個多世紀以來最繁華的街道,蒙特婁人乾脆就叫她為主街(Main),道路的兩旁林立著法式浪漫主義色彩的建築、法蘭西先鋒派建築、流露著法式情調的小酒館、咖啡屋以及精美的藝廊,是一條不論是觀光客和蒙特婁人都喜歡流連的迷人街道。這條道路從以前就是各種階層的人們聚集、工作和尋歡作樂的地方,這裡曾是蒙特婁第一批法國移民下船和定居的地方,也是蒙特婁第一條修築在城外的道路。 

十七世紀時,這條路首次由修士描繪在地圖上,那時路名叫Saint-Lambert,是一條由城最北端的聖羅倫門,繞過舊城到鄉間的泥土路,新來的移民來此找工作,一有錢就會搬走,外地人來這裡找廉價商品、便宜餐館、酒和女人,卻不會留在這裡。到了十八世紀的地圖上,這一條傳奇的街已隨著城市的發展逐漸延長,最後被改稱為聖羅倫大道。隨著英國移民的進入,這一條長街也成了分隔英法兩個種族的界線,卻又像是結合兩種孤獨的拉鍊,緊緊的把他們的命運連結在一起。

By Colocho - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5229477 

蒙特婁市中心的許多街道都與政治人物有關,像雪布魯克街(Rue Sherbrooke)是以美加戰爭時新斯科細亞省的副總督Sir John Coape Sherbrooke之名命名,皮耳街(Rue Peer)以英首相Robert Peer(1788-1850)之名命名、Rue Laurier是為了榮耀加拿大首相(1896-1911)Wilfrid Laurier等等。

 

photo By Philipp Hienstorfer  [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)  via Wikimedia Commons

在蒙特婁,幾乎每一條街道的名稱,都有一個充滿趣味的故事,在蒙特婁的道路網路日漸開闢之際,每一塊被徵收土地的所有權人,都可要求以他的名字來為那一條路命名,如聖丹尼斯街(Rue Saint-Denis)就是為紀念十七世紀末的土地所有人Mr. Denis Viger。至於浪漫的奎森街(Rue Crescent),其名稱出現於1860年,當時的鉅富Mr. Charles Phillips把土地捐獻出後,你猜猜大家發現了甚麼?顧名思義,當然是新月型(Crescent)的囉。奎森街的房子都不高,大多是維多利亞式的建築,街的上半段以畫廊、精品店、咖啡屋為主,下半段大部份是餐廳和酒吧,附近是古老的英國移民區,這裡的居民也大部分是英裔的人口,一到晚上,到此用餐、喝酒的人相當多,非常熱鬧。

 

By Chicoutimi , CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12933447

蒙特婁的街道潛藏著蒙特婁人的集體心事,包羅萬象的街名,有蒙特婁人的生活軌跡,不過對旅人來說,漫步蒙特婁就像愛麗絲夢遊仙境一樣的魔幻又真實,從“甘迺迪總統街”到“拿破崙街”不用穿梭數百年,只需要幾分鐘就行了,一切空間和時間的阻隔,全被那一個個街道的名字給打破了。

 

 

 

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相信你也有過這樣的經驗,坐在搖晃的列車上,讓轟隆隆的震動聲自背脊響起,望著車窗外環繞著白雲的紫色遠山,心情也隨景色峰迴路轉,當車行漸遠飢腸轆轆之際,買個便當打開蓋子,看著盛滿春、夏、秋、冬山海幸味的便當,菜飯的香味陣陣入鼻,拿起筷子把一粒粒白銀色的米飯送進口中,彷彿也開始了與歲時變化、鄉土色彩的對話。

 

為了採訪這個日本特殊的食文化,我和攝影師起了個大早趕在第一批便當製作的時間,來到了開創於大正九年(西元1920年)小林(Kobayashi)株式會社的便當工場。時間是清晨四點,許多人可能都還躺在溫暖的被窩裡,穿著雪白制服的廚師們卻已經忙得不可開交了。他們有條不紊的各司其職,炸蝦的炸蝦、烤魚的烤魚、煮飯的煮飯、配菜的配菜,而另一隅,工場長中島克明和商品開發室長營養師渡邊光子,一邊品嚐著便當材料中的長良漬樣品,一邊苛刻的挑剔著說「這一種太鹹了!」「那一種顏色不夠漂亮!」

 

清晨五點,第一批二、三十種包裝、品名各異的便當皆已製作完成,立刻裝箱分批送往各個販賣據點,開始了一天的營運。場長和營養師這才有空前來關照我們。中島先生告訴我,便當起源於平安時期,當時是武家行軍時攜帶的糧食,最早的形式是以竹葉包著飯團的簡易食品,至今每個車站所販售的「驛弁」已演變成為各家的精心企劃商品了!仙台站的驛弁種類有七十多種,是日本車站便當中種類最多的,而小林株式會社就製作了近三十多種。

 

我好奇的問渡邊女士,製作便當最重要的原則是甚麼?她說:「新鮮、營養、好吃。」簡單的幾個字,說起來簡短做起來全是功夫,她接著說,米飯是便當的生命,便當業者對於米的選擇都相當重視,稻米都是指定某縣某村生長的或是自行栽種,例如小林便當的米飯即是以有機栽培的宮城縣銘柄米。炊煮出的米飯要確保冷了也能美味可口,因此不論如何繁忙也以兩升炊、三升炊的適量炊煮,而食材的選擇皆以宮城縣的地方特產為主,不但得注重營養的均衡、色彩的美學、季節感、食物的味道和穩定性之外,還要注重包裝容器的創意和價格,讓顧客在視覺、嗅覺、味覺各方面等都能感到滿意。

 

「各驛停車」、「牛舌便當」、「獨眼龍政宗」、「帆立丼」、「木娃娃故里」,光看這些便當的品稱,不僅可品嚐到仙台食的特色,也品味到仙台的風土與歷史,物美價廉的驛弁竟是無數人創意的結晶。狹長的日本列島各地方的氣候、語言和食物都有所不同,從北至南每個車站所賣的便當也因地域性而各異其趣。北海道、東北一帶暖流與寒流匯集,是世界三大漁場之一,也是日本全國優良品種稻米的主要生產區,鮮豔赤紅的鮭魚、毛蟹、花蟹與雪白的良質米飯,調和出海陸的鮮明對比色調。

 

而北越、北陸、山陰等日本海雪國一帶,在江戶時期便是北前船的寄港地,因為受到潚灑的上流文化影響,食文化的水準趨向豪華,便當也以一層層折箱的形式為多,全日本最貴的車站便當,便是保存著濃厚江戶文化色彩的金澤所販售的,三十三品菜式便當,使用的可都是各地昂貴的材料,而且需在三天前預約,售價高達日幣一萬元。常磐、房總、東海、南紀的海域親潮、黑潮與暖流衝擊,青肌銀白色的回游魚便成了便當的特色,而內海的貝類、蛤類也是不可缺的主角;不臨海內陸八縣的便當則以山菜、土雞、岩魚、鱒魚、栗子的黃與綠,鋪陳出山間特有鄉土香;異國文化窗口的九州盛行著中華便當、長崎便當、豬排便當等異國風情的便當。

 

全日本有9568個車站,五百多條新幹線,幾乎到處都可買得到便當,平均價格大多在日幣一千元上下至一千五百元之間,真可說是物美價廉。因此,「驛便」也成為一種形容詞,當有人說「日本到處都有驛便大學。」他指的可不是研究車站便當的大學,而是像車站便當一樣,既廉價又處處都是的野雞大學。所以,如果有人說你像「驛便」,可別高興的以為形容你像便當一樣的美味可口,而是說你既便宜又比比皆是呢!

 

雖然,我總覺只有隨著列車搖晃的拍子,拿著筷子很辛苦的夾菜,尤其是圓滾滾的雞蛋一夾就掉的行進間,吃起來最有味道,車子一停似乎所有的美味也突然減低三分。不過,對許多遠離家鄉赴都會生活的日本人而言,一個來自故鄉的便當卻似連結童年、鄉愁的橋樑。今年在東京京王百貨公司舉行的全國車站便當特賣會中,有來自各地區的三百六十家便當業者參加,一天之內竟然賣掉十一萬盒的便當,總收入高達五千六百億元。

家鄉的滋味,真的是不同凡響。

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波士頓是美國的第一座城市,也是推動美國獨立自由的搖藍,一六三零年,一群英國清教徒乘著五月花號來到波士頓東南方約六十公里處的鱈角灣上岸,在這裡建立起新天地。一七七五年,美國獨立戰爭的第一槍在波士頓響了起來,一八二二年,波士頓正式成為一個富饒的港口和商業城市,以厚重的文化底蘊和古香古色的殖民地風格建築,享有"美國的雅典"之稱。 

早在百多年前的波士頓都市設計規劃之初,享有美國景觀設計之父美譽的歐姆斯特(Frederick Law Olmsted)就已經替這座擁有堅強內涵的城市規劃了美麗的外表,並且設計了一條長達兩千多公里,環境優美宜人的波士頓公園體系,以兼顧都市人們的空間需求和環境生態。這一連串的綠色空間由市中心的波士頓公園(Boston Common)和相鄰的大眾花園(Public Garden)為起點,向西銜接泥沼河(Muddy River)、後灣(Back Bay)沼澤、河道公園(Riverway Park),然後往南連接以設計師為名的歐姆斯特公園(Olmsted Park)、亞買加水塘(Jamaica Pond)以及哈佛大學所屬的雅諾植物園(Arnold Arboretum),最後至法蘭克林公園(Franklin Park)。整個公園系統將河灘地、沼澤、荒草地、河流等城市原有的自然脈絡連結成一條長長的綠色鎖鏈,被稱為是波士頓的“翡翠項鏈(Emerald Necklace)”。

以古典拱型鍛鐵籬笆圍繞的波士頓大眾花園,佔地二十四英畝,是美國第一座公共花園。這一塊花與綠組合而成的波士頓綠色心臟,原是一片沼澤濕地,在1837年時建立為大眾花園,由景觀設計師George V. Meacham所設計,當時他以英國式的自然風景花園造景設計,奪得了花園設計公開賽的冠軍,並贏得了一百元美金的獎金。

 

photo by ROxBo at English Wikipedia

 

花園的中央是一個面積三英畝大的人工礁湖,一條仿自紐約布魯克林大橋的迷你吊橋穿越過湖心,清波蕩漾的湖畔植滿了垂柳,以水的視覺效應散發出花園的靜謐氣氛和澄澈的質感,古典的長椅散落在蜿蜒的曲徑之上,為遊園的人們提供一個身心休憩的舒適環境,色彩繽紛的花圃鋪滿了隨著四季變化顏色的草本花木,枝葉茂盛的櫻桃樹提供了濃密的綠蔭與尋求浪漫時光的最佳情境。  

打從一八七七年就巡遊在公園湖心之上的天鵝船,有如波士頓的報春鳥,告知每一位波士頓的人民春天已經來臨了。這個大眾花園內傳統的娛樂設施,是由Robert Paget根據德國傳說故事-天鵝騎士(Lohengrin)而來的靈感,製造出腳踏天鵝船開始營運至今,故事中尋找聖杯的天鵝騎士洛亨格林,乘著一艘由天鵝拖著的小船拯救了一位落難的公主,這個融合了真實與幻想的浪漫天鵝船,不但立刻成為波士頓老老小小遊園時的最愛,也成了波士頓的一個美麗的象徵,在每年的春天開始營運,搭載遊客優游在繁花綠葉點綴的湖泊上。

 

Photo by Rick Harris Canada

 

清靜優雅的大眾花園是波士頓最有人情味的空間之一,除了讓日日忙於工作的人們得以重新回歸到大自然懷抱之中,也成了激發無數藝術家、小說家創作的題材。除了浪漫的天鵝船,波士頓大眾花園內另一個著名的「鳥」,是根據著名的兒童畫家Robert McCloskey在一九四一年所出版的「讓路給小鴨子(Make Way for Ducklings)」故事中主角所鑄的綠頭鴨青銅雕像。這一群由名雕塑家Nancy Schon所鑄的鴨媽媽美拉太太與牠八隻可愛的鴨寶寶,昂著頭搖搖擺擺姿態生動的矗立在公園一角的石頭路面上,不但是許多小朋友最喜歡又摸又騎的大玩具,也是波士頓市民最親切的好朋友。每年冬天,綠頭鴨和野天鵝依然翩然而至大眾花園的人工礁湖休息、覓食,為波士頓繁忙的生活步調增添許多悠閒的情趣。

 

 

By M2545 - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29188464

大眾花園與波士頓公園之間僅隔著一條查爾斯大道,卻像是兩個截然不同的世界。波士頓公園經常是人聲喧騰、活動不斷,人們來這裡聚集、演說、溜冰、開演唱會…,但是到了對街的大眾花園,卻只會安安靜靜的賞花、散步、餵鳥、閑坐…,優雅的品味大自然散淡的意趣。集居在城市裏的人們需要一個身心再生的空間,而對於波士頓的人們和遊客來說,波士頓大眾花園不只是一個孤立的綠色塊,而是彌漫整個波士頓城市的綠色液體,屬於每一個人所有。

如果你到波士頓來玩,無論如何都得抽個空到大眾花園內走走,聽各種聲音從四面八方傳來,鳥兒啁啾、蟲聲唧唧;讓各種味道觸動你的嗅覺,草的味道、樹的芬芳、花的香氣,只要一個清晨的時間,就可以擁有波士頓最美好、浪漫的風雅!

 

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遺忘!多麼令人神往!

 

聽說,在印地安語裏加勒比海的意思就是遺忘的大海。也聽說,在那遺忘的大海裏有座被已滅絕的阿拉瓦印第安人所稱之「水與樹木之島」,島上盛產全世界最頂級的咖啡,也盛產曲折離奇的傳奇,從Henry Morgan的海盜傳奇、雷鬼之父Bob Marley的音樂傳奇,到主張「回歸非洲」的黑人領袖Marcus Garvey之文化傳奇。也聽說,那裏暖暖的天空像天鵝絨一般柔軟,帶著鹹味的微風自海上吹來,熱帶植物濃密蒼綠、而隱形的昆蟲交響樂圍在灌木叢裏,不時的演奏著精彩的交響曲。於是,我飛躍過遺忘的海,來到加勒比海西北部這座頂著「加勒比海靈魂」之稱的島國-牙買加。

 

如果愛因斯坦說的對,這個世界真的是由兩個相對的世界所組成,那麼,我們生活的世界之外,永遠都會有著一個我們所不熟知的世界存在。也許,愛因斯坦早已來過牙買加,因為來到了牙買加,這才發現這裏存在著兩個截然不同的世界,一個是外面世界所見的典型加勒比海迷人島嶼,藍藍的天、微微的風、綿延的細白沙灘、優雅豪華的酒店和音樂節奏強勁的沙灘派對。這些原汁原味的景觀,都是真實的,也因為這樣的遠景,使得旅遊業成為牙買加最強大的無煙囪工業。另一個是錯縱複雜的生活潮汐和人文歷史,作為一個遊客我們傾向于選擇遺忘,唯有當我們仔細計畫的假期,因為一項政治抗議、一次罷工甚或是一次軍事政變被破壞時,才會被喚醒而意識到的:人不能只靠新鮮空氣、椰子汁和加勒比海的微風而活,這裏居住著真正的人,他們也有日常生活中普遍的問題,和面對著日益進步的現代社會之自我認同,以及有時候甚至連音樂也無法取代的眼淚...

 

坐落在島東南岸海灣內的京士頓(Kingston)是牙買加的首府,綿亙的藍色山脈薈蔚蒼翠的漂浮在雲霧之間,那就是生長著全世界極品咖啡的藍山,縹緲的遠山像咖啡飄散出的陣陣煙霧吸引著我,跳上了四輪傳動車一路開往藍山John Crow國家公園的Hollywell活動區,這裏是攀登藍山的入口,有無數條登山小徑可深入高山,也有無數個野餐區讓遊人來此觀景賞鳥,山在霧靄裡、空氣沁涼而冰冷,據說,最頂級的藍山咖啡生長在多雨、潮溼、多霧又險峻的北坡,一粒粒的咖啡豆全得靠人工採擷而來。我坐在瀰漫著冷的山中木屋,凝視著那遙不可及的迷霧森林,想著咖啡那酸中略帶苦澀又甘醇的滋味,莫非是以人生百味為養份呢。俯瞰而下,整個京士頓一覽無遺,市中心商業區的新京斯敦,飯店、銀行、商業大樓等高樓建築羣在藍色山嶺的襯托下,洋溢出現代化熱帶城鎮的氣息,而藍山山麓那個名為比華利山的山坡上,接續著一座座連洛杉磯比華利山也比不上的精緻住宅,只是當你的眼光往旁一偏,那麼你仍可清楚看見佔據這城市很多面積那雜亂無序的貧民區,悠然見藍山,可我心情怎麼也瀟灑不起來。

 

回到了市區,街上一個個一頭拉斯法理(Rastafari)教徒典型編髮辮、穿著印著雷鬼音樂之父鮑伯瑪利(Bob Marley)T恤的黑人搖晃而過。七十年代鮑伯瑪利用充滿牙買加陽光的聲音,唱出加勒比海地區非裔人民與殖民母國千絲萬縷的糾纏、尋求解放與自我重建的內心深處,刻下他們屬於加勒比海這片陌生土地的第一個標記與希望,而被尊稱為「音樂的救世主」。一直至今,雷鬼樂仍然是牙買加黑人的精神出路,在五線譜之間跳動的既是佔據空間、在此生存的誓言,也是居無所屬、惶惶然之心靈無盡的憧憬。古老的非洲如此遙遠,而鮑伯瑪利的博物館就在希望路。

 

牙買加的水源極為豐富,淙淙的泉水奔流在山間谷地和崖壁的裂縫,匯聚成無數的河流和川澗流瀉入海洋,全島的大小河流不下數百條,像一條條編織在翠綠地毯中閃閃發光的銀絲帶,這些河流又各具特色,更有著充滿想像力的精采名字,像是黑河、白河、銅河、牛奶河、香蕉河等等,不過蜿蜒在奧喬裏約(Ocho Rios)的但士河瀑布(Dunn's River Falls)是牙買加最有名氣的一條河。奧喬裏約在西班牙文中意為八條河,位於島的北部,距離京士頓約兩小時的車程,是加勒比海豪華郵輪主要的停靠站,距此外不遠的發現灣,就是西元1494年哥倫布發現牙買加時的最初登陸點,哥倫布的雕像和古舊的炮臺仍在那裏眺望著大海,再過去約五公里處,即是當年西班牙人被英國人打敗時愴惶逃走的逃命灣,綿延的海岸線竟似牙買加濃縮了的歷史,平鋪直訴說著她那曲曲折折的過往。

 

攀登瀑布河是奧喬裏約最熱門的觀光節目之一,全長六百呎但士河,屬於礦泉水質,狹長如廊的河道,形如層層堆疊的結婚蛋糕,夾岸是茂盛的熱帶闊葉植物、羊齒科植物、野薑花、蘭科植物和麵包果樹,奔放的水瀑順著階梯狀的石灰岩壁直流而下奔向加勒比海。挑戰瀑布從海灘開始,專業的嚮導讓我們換上泳衣、膠鞋,發揮友愛精神,大家手牽著手連成一線,一層一層的溯河往上爬,濕滑的河床製造了不少的「笑」果,端急水流像股強烈水柱,常把一長串的人們衝的東倒西歪,有趣極了!到了中途,嚮導讓我們停下來想受天然的水瀑spa,水花飛濺在身上涼氣侵身,真有「飛流直下三千尺,疑是銀河落九天之感」,不過,我終於體驗到了「魚躍龍門」需要付出多少的耐力和體力了!

 

離開京士頓,道路就變得狹窄蜿蜒,又有很多的坑坑洞洞,擠得像沙丁魚罐頭似的麵包車一路顛跛,司機把車開得奇快,山路、坡道、轉彎處都以八、九十碼的高速行駛,讓你一下子左傾一下子右斜,心驚膽跳深怕被彈了出去。牙買加的交通全靠公路,有條景色優美的環島公路,卻沒有完整的環島公共交通系統,想搭公共交通工具環島一圈,需要不斷的換車。在京士頓遇見的牙買加人,經常只是掛著對待觀光客的制式笑容,使人忽略了他們也有熱情的生活面,就在這擠啊倒的強迫肌膚之親下,沒多久這密閉擁擠的小空間就被擴大成一個大社區,有人嘰嘰喳喳的說著小道消息,有人急於和我你分享經驗,幾乎每個人都迫不及待的想知道,我要去哪?住哪?幹嘛?需要甚麼幫忙嗎?

 

我說去蒙地哥灣(Montogo Bay),他們說:Mo Bay!Boonoonoonoos!(棒透了)。做啥?這意見可多了。玫瑰廳、鬥雞山、Appleton蘭姆酒莊、泛舟…,不到兩小時的車程,他們幾乎已把牙買加的地理、雷鬼音樂、藍山咖啡、香蕉、大麻煙、海盜和白女巫的傳說全給講光了。亞買加人說的Creole語是一種混合了英語與歐、非洲語系的混合語,腔調怪異難懂,我可是用最高度的集中力去聽,並不時注意對方的肢體動作,總算聽懂了個大概,卻也因此忘了顛跛之苦。下了車,我發自內心的回了他們:Boonoonoonoos!揮手道別,因為,那種感受真是棒透了!

 

蒙地哥灣是牙買加北部的旅游重地,人們暱稱其為夢灣,月牙型的湛藍色海灣、綿延的白砂灘一望無際,又有翠綠的山嶺作為背景,是歐美觀光客最喜歡來享受日光浴的理想休閒地,月牙型的海灣散落著無數融合著英國殖民風格與加勒比海情調的度假飯店和別墅,多數的海灘像是Cornwall)海灘上還設有水上活動專屬區域,牙買加幾座世界級高爾夫球場包括Half Moon、Tryall、White Witch、Cinnamon Hill等也都位於蒙地哥灣週邊,市區主要街道的格洛斯特大道(Gloucester Avenue)上,每間酒吧幾乎是美酒音樂不歇。但是,陽光普照的夢之海灣,也曾有過憂鬱黑暗的歷史,蒙地哥灣中央的山姆夏普廣場(Sam Sharpe Square),廣場之名取自牙買加的民族英雄山姆夏普,他是出生在夢灣的一位黑奴之子,因為識字而進入教會,意識到人類原是生而平等的,於是在1831年的聖誕節領導黑人奴隸起義,結果被英國當局吊死在廣場,廣場西北方的觀光服務處,就是從前拘留和烤打逃亡黑奴的牢獄。

 

蒙地哥灣也是遊覽牙買加西北部各主要景點與美麗海灘的門戶,往西可到有著輝煌日落景色的尼格瑞爾(Negril),那裏有綿延七公里長的白色沙灘,沿著海邊還有擁有私人裸體海灘的豪華度假飯店,幾乎每家酒店夜夜都舉行著牙買加之夜的沙灘派對。往南進入起伏的蔗田綿延的丘陵地帶,可到生產蘭姆酒的Appleton 莊園和野生鱷魚、鳥類天堂的黑河,再繞過那些取著奇怪名稱像是燒烤谷(Barbeque Bottom)、快步(Quick Step)的村子,進入環繞著深谷、岩石、莽莽叢林的鬥雞山(Cockpit)。往東則可去法爾茅斯(Falmouth)沿著山谷流暢的瑪莎布裏河(Martha Brae Rive)乘竹筏漂流,想享受牙買加最豐美的大自然,這裏提供太多讓人難以抉擇的選擇。只不過,在這夢之海灣裏,那些觀光豪客贊嘆不已的夢之海灘是本地人的禁地,而本地人的海灘則隨時開放,提供觀光客「打成一片」的機會,這夢灣?做的究竟是誰的夢呢?

 

到瑪莎布裏河竹筏漂流,是來到夢灣享受牙買加豐美大自然,不可不去的活動ㄓㄧ。我安穩的坐在竹筏的椅子上順流緩緩而下,船夫撐著長竿熟撚的控制著航向,河道兩岸盡是密密的叢林,巨大的攀緣植物和蕨類不時擦過身體,一隻蒼鷺翩然掠過天空,小鳥清著嗓子在唱歌,河水清清、涼風習習,真是水映峰來峰戲水,有詩有畫又有情,好不愜意。更有趣的是,水流清淺處常有頭上頂著貨品叫賣手工藝品、飲料的小販,就站在河中央追著船走一路纏著你買。蕩漾的水中,船夫說起了這河的故事:在數百年前尋找黃金的西班牙人,強迫阿拉瓦印地安女人瑪莎布裏,逼迫她帶他們去尋找黃金。瑪莎布裏於是誘導西班牙人走入密林中的隱秘洞穴,祈求河神的協助,把西班牙人淹死了,自己也犧牲了生命。之後,西班牙人堵住了那個洞口,這條河於是有了一個新名字-瑪莎布裏河。他說,至今,瑪莎布裏的靈魂依然守護著那個傳說中的黃金洞穴。流水滔滔、波光閃閃,陽光萬裏在流水上閃爍著黃金般的色澤,點亮了一張張流著淚水與血的牙買加滄桑臉孔,不知不覺已到了盡頭。

 

在飛躍遺忘之海的回家路上,我回望著這一片加勒比海藍,終於知道,遺忘,竟是那麼的難。

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曲折的北部海岸線,對我而言不只是一條風景優美的景觀路線,而是一條生命的臍帶,那裡有我祖先漂洋過海的故事、有伯公居住的土角厝、有黎明在沙灘捕魚的記憶;在望海的山城九份,還有祖父當年採礦過的廢礦坑、有父親的孩提生活,而位於台灣頭的雨港基隆,是我的出生地、我的成長和我最深刻的童年記憶。或許是因為這樣吧!每一次回到這個海岸,感覺總是在景與情之間拉鋸,分不清難以言說的這些那些,究竟是因為景色還是心情。



我喜歡下雨的時候回去基隆,雨天灰暗的色調,潮溼而陰沉的氛圍,正是回鄉的心情。昔日的基隆,雨季長達二百天以上,近年來,由於全球溫室效應,「雨港基隆」早已不再多雨,曾經的迷濛街道、淅瀝瀝的雨之旋律、大船泊港的長鳴,都成了老基隆人心底深沈的記憶,這個不大的港口城市山嶺聳立,房舍沿著山坡而建,市街的格局有些侷促、有點凌亂,來自四面八方的遊客,在這片駁雜的色彩間匆忙來去,不曾關注歷史滄桑的角落,卻沒有忽略遠近馳名的廟口小吃。這廟,矗立在這裡已有百年,不過記得它的人恐怕比不上記得天婦羅、鼎邊趖小吃攤來得多,一字排開的各式小吃佔據了整條街,這街,似乎也沒人知道叫甚麼街,對於遊客來說這些似乎都不是重點,畢竟來來去去的都是過眼雲煙的繁華,每次來到廟口我也總是吃到撐不下為止,貪戀的是記憶味覺中那個不願說再見的昨天之味。



隨著海岸線蜿蜒起伏的濱海公路,一路汪洋一路山的串起了金山、野柳、東北角海岸以及山區的金瓜石、九份等地區,從基隆往北來到了舊稱金包里的金山鄉,著名的朱銘美術館就坐落在向海的山頭上,朱銘的《人間》和《太極》系列雕塑,散落在寬闊的如茵草坪上,迎著陽光與海風,無話的望著這海岸的風雲變化,悠悠的訴說著形形色色的世間煙火。九份的悲情是屬於父親的,昔日的輕便路上有他不悔的童年記事,祖父採礦過的廢礦坑內灰黑煤漬,是父親深藏的兒時生活剪影,描繪的是難以言說的陰鬱。猶記得第一次陪父親來到九份時,他無言的表情就像那靜默的山丘,彷彿最愛的、最憂煩的、最苦的,都在這裡了。



九份的四季各具特色,日出日落之間動靜皆是美。春天,低海拔的雲海飄飄渺渺;仲夏的黃昏,遠處漁舟點點,滿天星空;秋天,五節芒花迎風搖曳;冬天,雲霧籠罩山中,如詩如畫,人世間風塵不也是那雲霧山靄,一陣子淡,一陣子濃,風吹來,又稀散無縱影。九份的興衰與金、煤礦的開採息息相關,到處可見先民胼手胝足、篳路籃履之遺跡,十幾年前九份繁華落盡,淘金、採煤的人散去了,只留下蒼涼,拜著電影「悲情城市」「無言的山丘」拍攝地點所賜,九份再度成了明星般的熱鬧小鎮,以過去的礦山文化和採金歷史,成為人們尋找往日情懷的熱門景點,雖然原來的氣質早已走了樣,不過迂迴在石階組成的豎崎路上、閒逛在商店林立的狹窄基山街上、,或是走進一家茶館,泡壺好茶與朋友談天說地,左眺太平洋、右賞基隆山,也另有一種在人群當中的煩擾與安全感。



告別了屬於昏黃姿色的九份,就進入了東北角海岸風景區,從北面的入口南雅一直到南邊的北關為止,沿途沒有林立的煙囪、沒有高樓大廈,環繞四周的只有起伏的山嶺、壯闊的灣岬、拍岸的浪花、恬靜的漁村以及奇幻多變的海蝕地形、和繁花似錦的海濱植物,沿著公路一路南行,呼吸之間盡是自然的豐美精采。

東北角海岸最著名的景觀,以地質、地形和海濱生態為主,北口的南雅以海邊千奇百怪的岩石著稱,神似彩繪的風化紋路可說是東北角最明顯的象徵,順著岩石層面的波紋,讓人想像起古世代的海水在你腳下流動的生命力。而沿線最具代表性的生態觀察路線就是龍洞岬灣步道,漫步在這一條三公里長的步道,有如行走在一個具有時間與空間美的實體型態上,那種感覺是踏踏實實的,觸動了對大地運動史的關懷與認知。步道串聯了東北角的二大岬角,也串聯起三百五十萬年前與四千萬年前不同時空的地質年代,古老而堅硬、高聳的岩壁,成了攀岩者最愛挑戰的場地,高峻的岩壁上經常可見像蜘蛛人一樣,攀附其上練著壁虎功的挑戰者。


除了變化萬千的奇岩以及綺麗景色之外,東北角海岸也擁有別具特色的漁村風光、生鮮美味及人文景觀,如果你有興致,也不妨隨時轉進濱海的小漁村內,體驗那種從車馬喧囂的通衢闖進了通幽曲徑的感覺,就地取材的石頭厝、沈靜的漁村生活,雖沒有名山勝水襯托,卻自有一股教人塵憂盡除的質樸。


當你遠遠望見孤立在岬灣上純白色的三貂角燈塔,整個東北角已經走了一大半了,守著山海超過一甲子歲月的三貂角燈塔已對外開放,燈塔內設有展覽室,展示與燈塔有關之裝備與資訊。從三貂角往南全長約23公里的海岸線,幾乎和東北季風平行,因此海蝕平台發育良好,春季時,海蝕平台生長許多綠油油的石蓴與綠色藻類,猶如舖上了一層天然的綠地毯,在潮池裡或石塊下,可以發現許多海葵、蜑螺、鐘螺、珠螺、海兔、寄居蟹和螃蟹,低潮帶附近則有許多小杉苔、珊瑚藻、海葵、藤壺和海鞘生長。



對於喜好磯釣的釣友而言,萊萊可說是相當熟悉的釣場,這裡是歷年舉辦大規模國際磯釣比賽的競技場地,綠油油的石蓴,牡丹花般的開著、漫無止盡的延伸著,引來了覓食的海魚,也引來了喜歡與魚搏鬥的人們,在這個音樂舞台般的海蝕平台上,互相博命的演出一場拉鋸戰。過了萊萊,就到了台北縣與宜蘭縣兩縣交界的石城,關於交界點,有一段歷史的故事可說,石城名稱的由來,據說是因為三百年前,有紅毛番在海邊以巨石建築海岸防禦工事而來,臨海狹長的岩石海岸及片狀的海蝕平臺,海水經年清澈見底,常有潛水高手前往探查及體驗。服務區內附設的石城咖啡,是喝一杯咖啡的歇腳處,咖啡的香引人遐想,咖啡的苦讓人回味,在海與山的交界,以情襯景,以景悟情,遊走的是一顆輕盈的心,由此遠眺龜山島,晴時碧海藍天相輝映,細雨紛飛時霧漫迷濛天接水,尤其是東北季風到訪時節,沿岸波濤洶湧,氣勢磅薄。



迎著鹹鹹的海風,跟著海水走,就到了昔日進入宜蘭的關隘-北關,海濱矗立著一棟灰牆紅瓦的現代式閩南建築,那就是以獅子為主題的河東堂獅子博物館,館內收藏有兩千餘件與獅子有關文物,頗值得一看。一趟北部海岸之旅,是尋根、是訪鄉、也是遊賞於天地山海之間的山海之旅。到了這裡該是日暮西山時刻,海面漁火點點、夜空星光漸閃,在幕起幕落之間,張眼閉眼之間,心田裡靜靜吟唱著一首歌,終於告別也開始回憶。

 

 

 

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去日本旅遊,很多人喜歡在神社買御守(お守り),一般的御守以除厄、健康、緣結、精進、安全等為主,在日新月異的東京,有許多迎合時代潮流又有趣的時尚御守,送人也很有意思。

 

現代人不可缺--IT情報安全祈願

這是位於電器街秋葉原的神田明神(神田神社)獨創、為保佑你的電腦與手機的御守,可以把磁卡放在裡面,許多工程師和企業家都來買喔 

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神田明神神社創建於天平2年,歷史相當悠久,是江戶的總守護神。神田明神被9座神社圍繞,中心是築地魚河岸會的守護神水神社(魚河岸神社) 社殿,神社內排列著多座牌樓,這是其他寺院不大看得到的每年5月舉行的神田祭是江戶三大祭,被稱為天下祭,和京都祇園祭、大阪天神祭並稱為日本三大祭。祭典最熱鬧的就是抬著神轎繞行神田、日本橋、大手、丸之內和秋葉原的「神幸祭」,還有100座氏子町神轎入宮參的「神轎入宮」活動。

 

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2015年是神田明神遷座400年奉祝之年,祭典從5月7日的鳳輦神輿遷座祭正式開始,5月10日隅田川有12年才舉行一次的神輿的船渡御,難得一見喔!

 

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圖片來自官網http://www.kandamyoujin.or.jp/kandamatsuri/ 

 

交通 從JR/地鐵丸之內線「御茶之水」站步行5分鐘,從地鐵千代田線「新御茶之水」站步行5分鐘,從地鐵銀座線「末廣町」站步行5分鐘,從JR/地鐵日比谷線「秋葉原」站步行7分鐘。

 

 

動漫迷不可錯過--鬼太郎與眼珠老爹御守

 

隨著NHK電視劇「ゲゲゲの女房」掀起的鬼太郎風潮,新宿區神樂坂附近的赤城神社推出了以鬼太郎背心為造型的御守與眼珠老爹御守,眼珠老爹當然是保佑眼睛,但是鬼太郎背心要保佑甚麼呢?

 

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赤城神社已有7百多年歷史,兩次遭祝融摧毀,2009年由日本名建築師隈研吾重新設計成現代風格的神社。

 

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交通:東京Metro東西線「神樂坂」站步行1分鐘

 

 

養寵物必買--寵物御守

有養寵物嗎?位於東京都新宿區市谷八幡町的市谷龜岡八幡宮以為寵物祈願享有盛名,製作有多種寵物御守,有掛在寵物身上的也有讓主人掛手機的。

 

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東京京王廣場酒店(KPH)推出兩種特別的凱蒂貓(Hello Kitty)主題客房,房間充分展現著名凱蒂貓形象的迷人魅力,賓客將享受各種特別的住宿方案,包括各種原始設計的凱蒂貓物品,如KPH賓客獨享的玩偶,以及蛋糕和飲料。「凱蒂之家」客房以凱蒂貓在東京短期度假,並與家人或朋友購物、參觀博物館的概念而設計;賓客可與凱蒂一起實現童年的夢想。臥房壁紙和地毯描述凱蒂貓在遊樂園、百貨公司、旅館等地的場景,同時床頭有凱蒂和咪咪的3D形象,營造出充滿樂趣和令人愉悅的體驗。
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「凱蒂公主」客房以凱蒂可以舒適放鬆並享受公主般待遇的私人房間概念而設計。該概念可讓賓客感覺自己像是一位真正的名人,與凱蒂一起放鬆並享受快樂時光。床頭裝飾著「凱蒂公主」裝扮的凱蒂貓,此原創設計專為KPH賓客而提供。傢俱可愛而有趣,包括「高跟鞋」椅子、「絲帶」沙發和裝飾粉色絲帶的衣櫃。壁紙和地毯飾有凱蒂貓喜歡的玫瑰花,增添一絲凱蒂風格的優雅。

關於京王廣場酒店請造訪http://www.keioplaza.com瞭解詳情。

  

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永源寺別名「紅葉寺」,可想而知是賞楓勝地囉’! 永源寺為曹洞宗,位於茨城縣久慈郡大子町,創建於文安3年(1446年),寺院內種植有很多的紅葉。

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永源寺在1864年天狗黨之亂時被燒毀大半,現在的本堂為1953年重新建造。每年11月上旬至中旬,吸引許多人來賞楓。在11月9日會舉行紅葉祭,有很多郷土特產可買喔。

 大子町・紅葉の永源寺(もみじ寺)  

寺院內的小山坡紅咚咚的一片,真可比美京都呢!

 京都にいるかと思わせるような素晴らしさ・・・  

從JR水郡線的常陸大子駅徒歩約10分鐘可至坐落在高台上的永源寺,從寺院內可俯瞰市區,景色優美。

錦織り成す紅葉  

 

 

圖片茨城県観光物産協会提供

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鳥取中部包括倉吉市、湯梨浜町三朝町、北榮町、琴浦町等,一市四町各具魅力。

倉吉市
倉吉市是鳥取縣中部的中心城市,至今仍保留有許多歷史遺跡,例如室町時代山名氏建築的打吹城、賞櫻花名勝地的「打吹公園」等。
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沿著流過市內的玉川而建的白壁土藏群歷史街區,有許多江戸・明治時期的建築和紅瓦、白漆牆的「赤瓦」建築,現在從赤瓦一號館到十六號館都作為傳統工藝、餐廳、鄉土藝術、紀念品、醬油等新舊商店,是最能感受歷史情懷的散步街。

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街上的町屋清水庵原是大正初期所建的米店,古色古香的簡樸建築內部有中央房間通頂、二層的遊廊,可以感受到玄妙的空間構造,現在這裏成為倉吉必吃的鄉土料理餐館,以“年糕火鍋”和“年糕小豆粥”著稱,有機會不要錯過了這個創業百餘年的好味道。http://akagawara.net/contents/kurayoshi-no1/aji/06-seisuian.php

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香味德是倉吉市的人氣牛骨拉麵店,油脂適中的香辣湯、厚厚的自家製紅燒豬肉片,真是味不可擋!不要錯過喔!

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三朝町
三朝溫泉開湯已有 800多年前歷史,相傳一個叫大久保左馬之佑的武士受到妙見菩薩的使者白狼的指引而發現此溫泉,以世界上稀有的氡含量溫泉,在國際上享有盛名,據說溫泉中的成分會飄散到空氣當中,因此,僅是來到三朝溫泉輕鬆的散步都可具有效果呢!坐落在三德川三朝橋岸邊的河原浴池,任何人、任何時間都能使用,可以一邊眺望著三德川的流水一邊泡湯不過也可被路人看光光喔。

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三朝溫泉仍保有古色古香的溫泉街。

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溫泉街上的木屋旅館創業於明治元年,被登録為有形文化財,旅館擁有自家的溫泉泉源,設有純溫泉的“樂泉之湯”、蒸氣浴式的“あなくら(Anakura)之湯”,以及洋溢著大正浪漫情趣的包租式元湯“家族湯”等湯池。

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德川畔的旅館大橋充分展現出日本建築之美,其本館、離館、西離館、大廣間、太鼓橋等5處,在平成9年登録為國家有形文化財,旅館也擁有自家源泉及自噴泉,他們家的料理長更是榮獲「現代的名工」、「黄綬褒章」的名廚。

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湯梨濱町
湯梨濱町名稱的由來取自"從東鄉湖湧出來的溫泉-湯、大地培育的20世紀梨-梨,以及延伸在日本海的白色海灘-濱等的特色而命名。這裡主要的溫泉區都位於東郷湖畔,湖南岸的東郷温泉是天女羽衣傳說之地,湖西岸有羽合溫泉,推薦你
利用免費出借的自行車沿著湖畔溫泉郷欣賞風景,騎累了隨時可停下來泡免費的足湯呢!

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湯梨浜町的“野花梅西”是鳥取縣有名的梅林,這裡種有2,000棵梅樹,3月左右粉紅色梅花盛開,其所產的梅子名為“野花豐後”,以果實碩大、果肉飽滿豐厚、高品質享有盛名。

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湯梨浜町泊村的「潮風之丘泊」是「地面高爾夫球」運動的發祥地,有可眺望日本海的小山丘,廣大的綠色草坪有海角路線、外側路線、內側路線等各8球3面變化多端的専用路線,這個運動老少咸宜很容易學。

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北榮町
北榮町是漫畫"名偵探柯南"的作家青山剛昌先生的故鄉,必訪的景點當然就是青山剛昌故鄉館了,這裡展覽有青山剛昌先生的成長史以及“名偵探柯南”漫畫中的道具等。


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從JR由良站沿9號國道到道路休息站「大栄」間的1.4公里被規劃為「柯南街道」,除了青山剛昌故鄉紀念館外,還可看到印有柯南圖案的下水道蓋、柯南大橋等等柯南漫畫中的人物,讓人有如走進了動漫世界。

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琴浦町

琴浦町境內有被選定為日本瀑布百選之一的「大山瀑布」、有著1000年樹齡的「巨木」等充滿神秘感的大自然景點,以及與後醍醐天皇有著淵源的船上山等多處歷史遺跡,北邊是藍藍的日本海,靠海的赤碕魚港可購買、品嘗新鮮的海味。

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琴浦町的「日韓友好交流公園 風之丘」於2011年4月1日被認定為日本的「戀人之聖地」,這裡設有遠眺日本海的高台,據傳昔日漁師的妻子或戀人,就是在此等待或期盼心所愛的人平安歸來之處。在這個浪漫地點以「貝殼繪馬」許心願,祝福戀愛成功很靈喔!

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琴浦海岸西邊的鳴石之濱是擁有橢圓形石頭的珍奇自然海岸,當海浪拍打上岸時這些石頭會發出「喀拉科囉」的獨特聲音,聽起來很不可思議。

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琴浦町海產、農產豐富,町內沿9號國道餐廳、飲食店林立,有「琴浦美食街」之稱,至今推出過「琴浦炸飛魚咖哩」、「琴乃浦拉麵合站」、「琴浦東伯和牛COW對戰」等各式各樣的美食企劃,式品嘗鳥取美味之地。

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「塩谷定好寫真記念館」是琴浦町最新的景點,2014年4月開幕,這是出身於琴浦町著名攝影家塩谷定好的老家改建成得紀念館,他的作品捕捉郷土的豐富自然與溫暖的人物肖像,其柔和的軟調攝影表現,以及使用獨特寫真加工技法製作的曲折、變形相紙、油畫器材等攝影作品和明暗曝光的控制等,曾在當時攝影界掀起一股風潮。他的老家原是經營海運業的儲貨倉町屋,建於1906年(明治39年),一、二 樓有十疊塌塌米大的客房,二樓有螺鈿裝飾的床之間,每個房間的建材都很別緻,是當地珍貴的建築構造。

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你相信命運嗎?想知道他是不是你的Mr.right嗎?那麼來去倉吉利用滿正寺自古傳下來的占星術的"九曜星占盤"算算吧!

滿正寺是元祿12年(1699年),作爲鳥取池田藩城主家老荒尾志摩的菩提寺建立,這裡是鳥取的漫畫家谷口治郎的漫畫"遙遠的小鎮"(小學館出版)中,主人公超越時空的舞台。這個"九曜星占盤"占星術是戰國時代流傳下來的秘術,原是用來占卜討伐敵人時的凶吉之用。

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首先到滿正寺境内的地蔵堂,敲鈴、合掌、參拜,然後一句你的出生年月日從這本黃色的"宿星帳"找出你(和他)的宿星。

然後面找出你宿星的抽屜取出籤文(一枚500円),就可看到你的性格、健康、忌諱、開運等事項了!

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 想算算對方和你合不合,當然首先要知道他的出生年月日,一樣的抽出一張籤,然後來到這個巨大的九曜星占盤。

先站在你的宿星位置,再看看對方的位置離你近還是遠,然後走到圓心的轉盤,將你的宿星與第二層上的紅色的""對好。 

然後看你的宿星與對方星宿之前所顯示的文字去找解答的籤文,還可用手機輸入籤文的QR碼在手機上看喔!有趣吧!

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交通

 《開車》
米子自動車道湯原IC~國道313号線~縣道38号線,約40分。
《路線巴士》
倉吉駅2番乗車場、日本交通市内線約20分在「鍛冶町一丁目」下車、徒歩5分 

圖片來源/滿正寺、倉吉市觀光協會

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從高山上俯瞰,東郷湖的形狀有如一隻展翅飛翔的鶴,因此當地人暱稱這湖為「鶴之湖」東郷湖是山陰的八景之一,位於鳥取縣中部湯梨浜町,周圍長約12公里、深約2至7公尺,四周群山環繞,風景十分秀麗。東鄉湖湖中湧出約90度的温泉,湖畔有「東郷温泉」「羽合温泉」等温泉街,坐落在湖畔的望湖樓,每個房間都坐擁東鄉湖的美景,更是全日本唯一一座擁有湖上湯屋的溫泉名宿。

 

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渡過連接飯店本館和露天溫泉的朱紅色棧橋,就可來到「湖上露天溫泉」,美輪美奐的湖中閣樓在藏青色的湖水、艷紅的夕陽和橙黃的燈火陪襯下,營造出非常浪漫的意境!

 

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湖上露天溫泉的頂樓還設有一座「足湯」,飯店中也有浪漫的「神話之湯」和「天女之湯」,您也可以來這裡享受一趟絕無僅有的夢幻溫泉之旅喔。

 

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鳥取縣琴浦町有個很特殊的觀光景點--花見潟墓地。花見潟墓地是經過千年歷史自然形成的沿海墓地有超過20000個墓,原本以為墓仔埔是陰森可怕的地方,但是迎著潮風、浪濤聲的花見潟墓地卻讓人有寧靜安詳的感覺,我還看到當地人在散步遛狗呢。

 

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花見潟墓地不僅因為其壯觀的風景成了一個獨特的觀光地,更因為韓劇雅典娜在的拍攝而成為熱門景點。

 

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裡有鳥取縣指定保護文化財的「赤碕塔」是鎌倉時代後期製作的石塔,以其特殊的造型,被列為日本石造美術史上重要石塔。

 

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鄰近的「山本おたふく堂」創業於明治元年,它們家以黒砂糖及和三盆糖所製作的包袱甜饅頭是鳥取必吃的名物。

 

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包袱甜饅頭以其四方包袱形狀的造型來命名,甜而不膩很好吃。

 

 

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聽說,摸摸這個代表玩偶"多福"神可以招來很多福氣,所以多福的臉都被摸得變色了呢,這裡可也是鳥取有名的"能量景點Power Spot"哦。

 

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智頭宿位於鳥取縣東南邊的智頭町是江戸時代鳥取藩前往江戸參勤交代路途中首站的宿場,設有藩主的宿泊、休憩設施的御茶屋、奉行所、制札場等設施,現在仍然保留著江戶時代的街景和傳統建築。   

 

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石谷家住宅


 

「石谷家住宅」占地廣達3000坪,有江戶-明治時期的20棟建築物、40間以上房間、7棟倉庫和美麗的日本庭園,入母屋造、桟瓦葺屋頂、兩層樓的主屋氣派十足,挑高的玄關、土間上方赤松巨木的厚重屋樑,真是大氣。屋敷內的彫刻非常精緻繊細,每一間都不同,值得細看。2009年10月指定為國家重要文化財。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本庭園有「池泉庭園」、「枯山水庭園」、「芝生庭園」3座美麗的日本庭園。由鳥取民藝運動領導者吉田璋設計的「書齋・食堂」現在成為喫茶處提供有輕食、咖啡、茶,可以坐下來喝飲料賞庭園。

 

 

杉樹之城  杉玉裝飾

 

智頭町也是鳥取著名的杉樹之城,町面積的90%都是森林散步在街道上不時可發現家家戶戶的門廊上都喜歡掛上杉玉作為裝飾。

 

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杉玉就是以杉樹的針葉紮成的杉球,現在已是酒藏的標誌,一般來說,酒藏在釀新酒時就會在門前掛上杉球,表示釀新酒囉。等杉球變成茶褐色的時候,表示酒已熟成,有a美味的新酒可以喝囉。

 

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在杉之鄉的智頭町,杉玉也被作為 "歡迎" 的象徵,因此造型上也饒富情趣。

 

 

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可愛的貓頭鷹造型。

 

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多摩君

 

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此外,很多杉木製作的風鈴裝飾也很清新,充滿大自然原味。

 

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這裡也有製作杉玉的工房,遊客也可來親自動手作杉玉。

 

 

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